आपल्या स्वत: च्या हातांनी बाथरूममध्ये उबदार मजला कसा बनवायचा: चरण-दर-चरण मार्गदर्शक

सामग्रीच्या निवडीसाठी शिफारसी

पाणी गरम केलेल्या मजल्याच्या स्थापनेसाठी वापरल्या जाणार्‍या उपकरणे आणि बांधकाम साहित्यांची यादी येथे आहे:

• अंदाजे लांबीच्या 16 मिमी (अंतर्गत रस्ता - DN10) व्यासासह पाईप;
• पॉलिमर इन्सुलेशन - 35 kg / m³ च्या घनतेसह फोम प्लास्टिक किंवा extruded polystyrene फोम 30-40 kg / m³;
• पॉलिथिलीन फोमपासून बनविलेले डँपर टेप, आपण 5 मिमी जाड फॉइलशिवाय "पेनोफोल" घेऊ शकता;
• माउंटिंग पॉलीयुरेथेन फोम;
• 200 मायक्रॉन जाडीची फिल्म, आकारमानासाठी चिकट टेप;
• प्लॅस्टिक स्टेपल किंवा क्लॅम्प्स + दगडी जाळी प्रति 1 मीटर पाईपच्या 3 संलग्नक बिंदूंच्या दराने (मध्यांतर 40 ... 50 सेमी);
• विस्तार सांधे ओलांडणाऱ्या पाईप्ससाठी थर्मल इन्सुलेशन आणि संरक्षक कव्हर;
• आवश्यक संख्येने आउटलेटसह एक संग्राहक तसेच एक अभिसरण पंप आणि मिक्सिंग वाल्व;
• स्क्रिड, प्लास्टिसायझर, वाळू, रेव यासाठी तयार मोर्टार.

मजल्यांच्या थर्मल इन्सुलेशनसाठी आपण खनिज लोकर का घेऊ नये.प्रथम, 135 kg/m³ च्या महागड्या उच्च-घनतेच्या स्लॅबची आवश्यकता असेल आणि दुसरे म्हणजे, सच्छिद्र बेसाल्ट फायबरला चित्रपटाच्या अतिरिक्त थराने वरून संरक्षित करावे लागेल. आणि शेवटची गोष्ट: कापूस लोकरला पाइपलाइन जोडणे गैरसोयीचे आहे - आपल्याला धातूची जाळी घालावी लागेल.

मेसनरी वेल्डेड वायर मेष Ø4-5 मि.मी.च्या वापराबद्दल स्पष्टीकरण. लक्षात ठेवा: बिल्डिंग मटेरियल स्क्रिडला मजबुत करत नाही, परंतु जेव्हा "हार्पून" इन्सुलेशनमध्ये चांगले धरत नाहीत तेव्हा प्लास्टिकच्या क्लॅम्पसह पाईप्सच्या विश्वसनीय बांधणीसाठी सब्सट्रेट म्हणून कार्य करते.

गुळगुळीत स्टील वायरच्या ग्रिडवर पाइपलाइन बांधण्याचा पर्याय

थर्मल इन्सुलेशनची जाडी अंडरफ्लोर हीटिंगचे स्थान आणि निवासस्थानाच्या हवामानावर अवलंबून असते:

1. गरम झालेल्या खोल्यांवर कमाल मर्यादा - 30 ... 50 मिमी.
2. जमिनीवर किंवा तळघरच्या वर, दक्षिणेकडील प्रदेश - 50 ... 80 मिमी.
3. समान, मध्य लेनमध्ये - 10 सेमी, उत्तर - 15 ... 20 सेमी.

उबदार मजल्यांमध्ये, 16 आणि 20 मिमी (Du10, Dn15) व्यासासह 3 प्रकारचे पाईप वापरले जातात:

• धातू-प्लास्टिकपासून;
• क्रॉस-लिंक्ड पॉलीथिलीनपासून;
• धातू - तांबे किंवा नालीदार स्टेनलेस स्टील.

पॉलीप्रोपीलीनपासून बनवलेल्या पाइपलाइन टीपीमध्ये वापरल्या जाऊ शकत नाहीत. जाड-भिंती असलेला पॉलिमर उष्णता चांगल्या प्रकारे हस्तांतरित करत नाही आणि गरम केल्यावर लक्षणीय वाढतो. सोल्डर केलेले सांधे, जे अनिवार्यपणे मोनोलिथच्या आत असतील, परिणामी ताण, विकृत आणि गळती सहन करणार नाहीत.

सहसा धातू-प्लास्टिक पाईप्स (डावीकडे) किंवा ऑक्सिजन अडथळा (उजवीकडे) असलेल्या पॉलिथिलीन पाईप्स स्क्रिडच्या खाली घातले जातात.

नवशिक्यांसाठी, आम्ही अंडरफ्लोर हीटिंगच्या स्वतंत्र स्थापनेसाठी मेटल-प्लास्टिक पाईप्स वापरण्याची शिफारस करतो. कारण:

1. प्रतिबंधात्मक स्प्रिंगच्या मदतीने सामग्री सहजपणे वाकली जाते, पाईप वाकल्यानंतर नवीन आकार "लक्षात ठेवतो".क्रॉस-लिंक केलेले पॉलीथिलीन खाडीच्या मूळ त्रिज्याकडे परत जाते, म्हणून ते माउंट करणे अधिक कठीण आहे.
2. धातू-प्लास्टिक पॉलिथिलीन पाइपलाइनपेक्षा स्वस्त आहे (उत्पादनांच्या समान गुणवत्तेसह).
3. तांबे ही एक महाग सामग्री आहे, ती बर्नरसह संयुक्त गरम करून सोल्डरिंगद्वारे जोडली जाते. दर्जेदार कामासाठी भरपूर अनुभव आवश्यक असतो.
4. स्टेनलेस स्टीलचे बनलेले कोरेगेशन समस्यांशिवाय माउंट केले आहे, परंतु हायड्रॉलिक प्रतिरोध वाढला आहे.

मॅनिफोल्ड ब्लॉकची यशस्वी निवड आणि असेंब्लीसाठी, आम्ही सुचवितो की तुम्ही या विषयावरील स्वतंत्र मॅन्युअलचा अभ्यास करा. कॅच काय आहे: कंघीची किंमत तापमान नियंत्रणाच्या पद्धतीवर आणि वापरलेल्या मिक्सिंग वाल्ववर अवलंबून असते - तीन-मार्ग किंवा दोन-मार्ग. सर्वात स्वस्त पर्याय म्हणजे आरटीएल थर्मल हेड्स जे मिश्रण आणि वेगळ्या पंपशिवाय काम करतात. प्रकाशनाचे पुनरावलोकन केल्यानंतर, आपण निश्चितपणे अंडरफ्लोर हीटिंग कंट्रोल युनिटची योग्य निवड कराल.

आरटीएल थर्मल हेडसह होममेड वितरण ब्लॉक जे रिटर्न फ्लो तापमानानुसार प्रवाहाचे नियमन करतात

तयारीचे काम आणि सामग्रीची गणना

आपल्या स्वत: च्या हातांनी उबदार मजल्याची स्थापना म्हणून अशा जबाबदार कामाची सुरुवात सामग्री आणि नियोजनासह केली पाहिजे. काटेकोरपणे सांगायचे तर, केवळ तज्ञ ज्यांना दिलेल्या खोलीत उष्णता गळतीच्या पातळीबद्दल माहिती आहे तेच अचूक गणना करू शकतात. परंतु वैयक्तिक गरजांसाठी, अंदाजे गणना बर्याचदा वापरली जाते जी आवश्यकता पूर्ण करतात.

प्रथम आपल्याला पाईप्सच्या प्लेसमेंटसाठी एक योजना काढण्याची आवश्यकता आहे. सर्वात स्पष्ट आणि सर्वात स्पष्ट गोष्ट म्हणजे पिंजर्यात कागदावर काढलेला आकृती, ज्यावर खोलीच्या चतुर्भुजावर आधारित उबदार मजल्याची गणना केली जाऊ शकते.प्रत्येक सेल एका पायरीशी संबंधित असेल - पाईप्समधील अंतर.

समशीतोष्ण क्षेत्रासाठी:

• घर आणि खिडक्या चांगल्या इन्सुलेशनसह, पाईपच्या जवळच्या वळणांमधील अंतर 15-20 सेमी केले जाऊ शकते;
• भिंती इन्सुलेटेड नसल्यास, 10-15 सें.मी.
• प्रशस्त खोल्यांमध्ये, जेथे काही भिंती थंड असतात आणि काही उबदार असतात, ते एक परिवर्तनीय पाऊल उचलतात: थंड भिंतींजवळ, पाईप्सच्या जवळच्या वळणांमधील अंतर कमी असते आणि जसजसे ते उबदार भिंतींकडे जातात तेव्हा ते ते वाढवतात.

अंडरफ्लोर हीटिंगसाठी कोणत्या प्रकारचे फ्लोअरिंग योग्य आहे

ज्यांनी उबदार मजल्यावर पार्केट किंवा जाड लाकडी फ्लोअरिंग घालण्याची योजना आखली आहे त्यांच्याकडून एक मोठी चूक केली जाते. लाकूड उष्णता चांगले चालवत नाही आणि खोली गरम होण्यापासून प्रतिबंधित करते. अशा हीटिंगची कार्यक्षमता रेडिएटरच्या तुलनेत अगदी कमी असू शकते आणि हीटिंगची किंमत खूप जास्त असू शकते.

अंडरफ्लोर हीटिंगसाठी आदर्श फ्लोअरिंग म्हणजे दगड, सिरेमिक किंवा पोर्सिलेन टाइल्स. गरम केल्यावर, ते उत्तम प्रकारे उबदार राहते आणि स्वयंपाकघर किंवा बाथरूमसाठी हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. ज्या खोल्यांमध्ये मजला उबदार असतो, तेथे मुलांना खेळायला खूप आवडते आणि लाकडी फरशीपेक्षा तिथे अनवाणी चालणे अधिक आनंददायी असते.

थोडा वाईट फ्लोअरिंग पर्याय, परंतु अतिथी खोली किंवा बेडरूमसाठी अधिक योग्य, लिनोलियम आणि लॅमिनेट आहे. ही सामग्री उष्णता चांगल्या प्रकारे प्रसारित करते आणि पाणी गरम करण्याची कार्यक्षमता कमी करणार नाही. या प्रकरणात, लॅमिनेट किमान जाडीसह निवडले पाहिजे आणि लिनोलियम - इन्सुलेट सब्सट्रेटशिवाय.

महत्वाचे!

गरम केल्यावर, अनेक कृत्रिम पदार्थ हानिकारक धुके सोडू शकतात. म्हणून, रासायनिक घटकांसह मजल्यावरील आवरणांवर उबदार मजल्यावरील निवासी आवारात त्यांच्या वापराच्या शक्यतेवर निर्मात्याचे चिन्ह असणे आवश्यक आहे.

अंडरफ्लोर हीटिंग बेस

जर आपण काँक्रीट मजल्यांच्या घराबद्दल बोलत असाल तर सर्वात परवडणारा सामान्य पर्याय म्हणजे वॉटर हीटिंगसह कॉंक्रीट स्क्रिड. खाजगी कॉटेजच्या पहिल्या (तळघर) मजल्यांसाठी समान पद्धत वापरली जाते, जर मजल्याचा पाया वाळूच्या उशीवर असेल, जो थेट जमिनीवर असेल.

लाकडी मजल्यांच्या घरांमध्ये, हा पर्याय लागू नाही. लाकडी मजल्यावरील बीम काँक्रीटच्या स्क्रिडचे प्रचंड वजन सहन करू शकत नाहीत, मग ते कितीही पातळ असले तरीही. या प्रकरणात, उबदार मजल्याची हलकी आवृत्ती वापरली जाते, ज्याची चर्चा वेगळ्या विभागात केली जाईल.

उबदार मजल्याची स्थापना स्वतः करा बेस तयार करण्यापासून सुरू होते. उबदार मजला तयार करण्याचा आधार सपाट असावा, प्रोट्र्यूशन्स आणि डिप्रेशनशिवाय. कमाल स्वीकार्य फरक 5 मिमी आहे. जर पृष्ठभागावरील दोषांची खोली 1-2 सेंटीमीटरपर्यंत पोहोचली तर 5 मिमी पर्यंत धान्य आकारासह ग्रॅनाइट स्क्रीनिंगचा पातळ थर (बारीक ठेचलेला दगड) भरणे आणि समतल करणे आवश्यक आहे. लेव्हलिंग लेयरच्या वर, आपल्याला एक फिल्म टाकावी लागेल आणि थर्मल इन्सुलेशन घालताना, लाकडी बोर्डांवर चालावे लागेल. अन्यथा, लेव्हलिंग लेयर स्वतःच अनियमिततेचा स्रोत बनेल.

पाण्याचा मजला बनवणे

आपल्या स्वत: च्या हातांनी बाथरूममध्ये उबदार पाण्याचा मजला बनवणे अधिक कठीण काम आहे, परंतु त्याचा सामना करण्याचा प्रयत्न का करू नये ... आम्हाला पाईप्समधून एक रचना एकत्र करावी लागेल आणि त्यांना गरम पाण्याच्या स्त्रोताशी जोडावे लागेल. पाइपलाइनसाठी मेटल-प्लास्टिक आणि पॉलीथिलीन पाईप्स योग्य आहेत. दोन्ही साहित्य लवचिक आहेत आणि कमी हायड्रॉलिक प्रतिरोधक आहेत.

आपल्याला काय माहित असणे आवश्यक आहे

एक हीटिंग सर्किट 20 चौरस मीटर पर्यंत क्षेत्र व्यापू शकते.मीटर, जे बाथरूमसाठी पुरेसे आहे, परंतु जर मजला स्वायत्त झोनमध्ये विभागण्याची योजना आखली असेल, तर त्यांना वितरण मॅनिफोल्डद्वारे पाणीपुरवठा करणे आवश्यक आहे.

संग्राहक प्रवाह नियामकांसह असणे आवश्यक आहे. वेगवेगळ्या लांबीच्या सर्किट्सला समान पाणीपुरवठा केल्याने ते असमानपणे गरम होतील. लांब सर्किट जास्त गरम होईल. शिवाय, तीव्र प्रतिकारामुळे त्यातील पाण्याचा प्रवाह थांबू शकतो. हे त्रास दूर करण्यासाठी, बहुविध प्रवाह नियामक वापरले जातात.

स्थापनेसह पुढे जाण्यासाठी अनेक कठोर अटी:

1. परिसंचरण पंप वापरून बंद प्रकारच्या हीटिंग सिस्टमची उपस्थिती.
2. डबल-सर्किट बॉयलरमध्ये पॉवर रिझर्व्ह असणे आवश्यक आहे.
3. सर्व काम हीटिंग सिस्टम पूर्णपणे बंद करून चालते.

पाईप्स शीतलक पासून मुक्त करणे आवश्यक आहे.

उबदार मजल्याच्या जाडीमध्ये, अनिवार्य कार्यात्मक स्तर वेगळे करणे शक्य आहे:

• पाया;
• हायड्रो आणि थर्मल इन्सुलेशन;
• टिकाऊ पाईप्समधून पाइपलाइन;
• काँक्रीट स्क्रिड किंवा जिप्सम फायबर;
• सजावटीच्या फ्लोअरिंग.

लाकडी घरांमध्ये, आपण पाण्याचा मजला देखील बनवू शकता, परंतु आपण विश्वसनीय वॉटरप्रूफिंगबद्दल काळजी करावी. हे अनेक स्तरांमध्ये बनवणे आवश्यक आहे, केवळ अशा प्रकारे मजल्याचा लाकडी पाया दुरुस्तीशिवाय अनेक वर्षे टिकेल.

वॉटर फ्लोर स्थापित करण्यासाठी चरण-दर-चरण मार्गदर्शक

पाणी प्रणालीचे बांधकाम हे एक चक्र आहे ज्यामध्ये मानक प्रकारचे काम समाविष्ट आहे.

स्क्रिडचा शेवटचा थर 5-7 दिवस सुकतो - खडबडीत सारखाच. पूर्ण कोरडे झाल्यानंतर, आपण मजला पूर्ण करण्यासाठी आणि मजल्यावरील फरशा घालण्यासाठी पुढे जाऊ शकता.

मजला इन्सुलेशन

खोलीत उष्णतेचा प्रवाह वरच्या दिशेने निर्देशित करण्यासाठी, मजल्यावरील थर्मल इन्सुलेशन करणे आवश्यक असेल, ज्यासाठी आपण 4 मिमी जाडीपर्यंत हीटर वापरू शकता, आपण उष्णतेच्या लाटा प्रतिबिंबित करण्यासाठी फॉइल कोटिंग देखील घालू शकता.

जर हे काम एका खाजगी घरात केले गेले असेल आणि आम्ही गरम नसलेल्या तळघराच्या वर असलेल्या खोलीबद्दल बोलत नाही, तर थर्मल इन्सुलेशनच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकते, कारण सर्व उष्णता घरातच राहील, तथापि, ती वेगवेगळ्या दिशेने पसरेल. . परंतु एखाद्या विशिष्ट खोलीत इच्छित कामगिरीची हमी देण्यासाठी, आपण थर्मल इन्सुलेशनशिवाय करू शकत नाही.

थर्मल इन्सुलेशनसाठी सर्वोत्तम सामग्री पेनोफोल असेल, एक विशेष स्वयं-चिपकणारा थर आणि फॉइल कोटिंगसह सुसज्ज असेल. इन्सुलेशनची स्थापना भिंतींकडे 5-8 सेंटीमीटरच्या दृष्टीकोनातून केली जाणे आवश्यक आहे, काम पूर्ण झाल्यानंतर जादा फक्त पेंट चाकूने कापला जातो.

भिंतीच्या परिमितीसह उष्णता-इन्सुलेट सामग्रीच्या शीर्षस्थानी ठेवलेला डँपर टेप, गरम झाल्यावर नुकसान भरपाई म्हणून काम करेल.

केबल थेट इन्सुलेशनवर घातली जाऊ शकते, परंतु विशेष मेटल जाळी वापरण्याची शिफारस केली जाते, जे त्यांच्या दरम्यान थेट संपर्क वगळते.

थर्मोमॅटवर आधारित इलेक्ट्रिक मजला

थर्मोमॅट्सच्या उत्पादनासाठी, 45 मिमी पेक्षा जाडी नसलेली केबल वापरली जाते. हे 0.5 मीटर रुंद फायबरग्लास जाळीवर निश्चित केले आहे. केबलला एक कोर शील्ड आणि बाह्य आवरणाने संरक्षित आहे. निवासी अनुप्रयोगांसाठी, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशनच्या लक्षणीय कमी पातळीमुळे डबल-कोर हीटिंग मॅट्स वापरल्या जातात.

फिनिशिंग कोटिंग म्हणून टाइल निवडल्यास, कॉंक्रिट सोल्यूशनऐवजी, या प्रकारच्या सामग्रीसाठी एक चिकटवता, विशेषतः अंडरफ्लोर हीटिंगसाठी डिझाइन केलेले, केबलवर ओतले जाते.

ऑपरेशन आणि बांधकाम तत्त्व

हीटिंग चटईमध्ये 2 घटक असतात: थर्मोमॅट स्वतः केबल आणि नालीसह. त्याच्या आत एक सेन्सर घातला जातो आणि तो ओलावा आणि आक्रमक प्रभावांपासून त्याचे संरक्षण करतो. जर चिकट थर इतका पातळ असेल की तो कोरीगेशन पूर्णपणे बंद करू शकत नाही, तर ओलावा-प्रतिरोधक सेन्सर वापरणे आवश्यक आहे.

थर्मोस्टॅट रिमोट तापमान सेन्सरसह पूर्ण आहे, माउंटिंग बॉक्स, तारा याव्यतिरिक्त खरेदी केल्या जातात. पहिला घटक निवडताना, जास्तीत जास्त ऊर्जा वापर लक्षात घेतला जातो. सिस्टमच्या सामर्थ्यावर आणि उत्पादनाच्या सामग्रीवर लक्ष केंद्रित करून तारांचा क्रॉस सेक्शन निवडला जातो.

जर केबलला गुंडाळण्याची गरज असेल, तर जाळी कापली जाते. केबल स्वतः कट किंवा लहान केली जाऊ शकत नाही. स्थापनेदरम्यान, ते शीर्षस्थानी असले पाहिजे, चिकट टेप किंवा स्टेपल वापरून मजल्याला ग्रिड जोडलेले आहे

प्रतिष्ठापन प्रक्रिया अत्यंत सोपी आहे, कारण. थर्मोमॅट हे पूर्णपणे स्थापित करण्यासाठी तयार उत्पादन आहे. हीटिंग केबलचे निराकरण करण्याची आवश्यकता नाही आणि बिछानाची एकसमानता डिझाइनद्वारेच सुनिश्चित केली जाते. त्याची किंमत केबलच्या मजल्यापेक्षा जास्त आहे, परंतु पृष्ठभागाच्या जलद हीटिंगसह त्याचे बरेच फायदे आहेत.

थर्मल मॅट्सची स्थापना

थर्मल चटई घालण्यापूर्वी, मजला प्राइमर लेयरने झाकलेला असतो. यामुळे कॉंक्रिटच्या पृष्ठभागावर चिकटलेल्या चिकटपणात वाढ होईल. सामान्यत: गोंद थेट चटईवर लावला जातो, परंतु जर ती ओलसर खोली असेल तर गोंदचा पातळ थर लावल्यानंतर आणि कोरडे केल्यावर, ते वॉटरप्रूफिंगने झाकलेले असते आणि नंतर पुन्हा गोंदाने झाकलेले असते.

केबलच्या अखंडतेचे उल्लंघन न करण्यासाठी आणि बाईंडरला समान रीतीने लागू करण्यासाठी, प्लास्टिकच्या कंगवाने चिकट रचना वितरित करणे आवश्यक आहे. टाइल गोंद वर घातली आणि समतल आहेत.

टाइल प्लस अॅडेसिव्ह 20 मिमी पर्यंत जोडले पाहिजे, जरी काही उत्पादक किमान 50 मिमीची शिफारस करतात. हे या वस्तुस्थितीद्वारे स्पष्ट केले आहे की लेयरच्या अशा जाडीसह, उष्णता अधिक समान रीतीने वितरीत केली जाते.

फोटोमध्ये फरशीखाली थर्मल मॅट्सपासून उबदार मजला घालण्याचा क्रम दर्शविला आहे, जागा निवडण्यापासून (1) टाइल घालणे (7) पर्यंत. खोलीत आयताकृती आकार असल्यास स्थापना सुलभ केली जाते.

PUE च्या अनुषंगाने, सुरक्षिततेची हमी देणारे संरक्षक शटडाउन आणि सर्किट ब्रेकर स्थापित करणे अत्यावश्यक आहे. जर सिस्टीम बाथरूममध्ये स्थापित केली असेल, तर थर्मोस्टॅट जवळच्या कोरड्या खोलीत हलवावे.

आम्ही बेस तयार करतो

प्राथमिक कामाचा उद्देश पायाची पृष्ठभाग समतल करणे, उशी घालणे आणि खडबडीत स्क्रिड बनवणे आहे. मातीचा आधार तयार करणे खालीलप्रमाणे केले जाते:

1. संपूर्ण मजल्यावरील जमिनीवर समतल करा आणि खड्ड्याच्या तळापासून थ्रेशोल्डच्या शीर्षापर्यंत उंची मोजा. विश्रांतीमध्ये वाळूचा थर 10 सेमी, फूटिंग 4-5 सेमी, थर्मल इन्सुलेशन 80 ... 200 मिमी (हवामानानुसार) आणि पूर्ण वाढ झालेला स्क्रिड 8 ... 10 सेमी, किमान 60 मिमी असावा. तर, खड्ड्याची सर्वात लहान खोली 10 + 4 + 8 + 6 = 28 सेमी असेल, इष्टतम 32 सेमी आहे.
2. आवश्यक खोलीपर्यंत खड्डा खणून पृथ्वीला चिकटवा. भिंतींवर उंची चिन्हांकित करा आणि रेव मिसळून 100 मिमी वाळू घाला. उशी सील करा.
3. M400 सिमेंटचा एक भाग वाळूचे 4.5 भाग मिसळून आणि ठेचलेल्या दगडाचे 7 भाग जोडून M100 काँक्रीट तयार करा.
4. बीकन्स स्थापित केल्यानंतर, मसुदा बेस 4-5 सेमी भरा आणि सभोवतालच्या तापमानावर अवलंबून, 4-7 दिवस कॉंक्रिटला कडक होऊ द्या.

काँक्रीटच्या मजल्याच्या तयारीमध्ये धूळ साफ करणे आणि स्लॅबमधील अंतर सील करणे समाविष्ट आहे.विमानाच्या बाजूने उंचीमध्ये स्पष्ट फरक असल्यास, गार्ट्सोव्हका तयार करा - पोर्टलँड सिमेंटचे वाळूसह 1: 8 च्या प्रमाणात कोरडे मिश्रण. गार्सोव्हकावर इन्सुलेशन योग्यरित्या कसे लावायचे, व्हिडिओ पहा:

डिझाइन साधक आणि बाधक

संपूर्ण हीटिंग सिस्टम मजल्यावरील आच्छादनाखाली स्थित आहे, म्हणून त्याचे उत्पादन जबाबदारीने संपर्क साधणे आवश्यक आहे. पाणी गरम केलेल्या मजल्याचे खालील फायदे आहेत:

• आर्थिक व्यवहार्यता - थर्मल ऊर्जा अधिक कार्यक्षमतेने वितरीत केली जाते आणि कोणतेही अनावश्यक नुकसान होत नाही;
• तापमान मोड समायोजित करण्याची क्षमता (सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक स्वयंचलित नियंत्रण युनिटसह सुसज्ज असू शकते जी खोलीतील परिस्थितीनुसार समायोजित करेल);
• आराम - खोलीतील मजला आणि हवा दोन्ही उबदार होतात;
• सिस्टमची स्वयं-स्थापना करण्याची शक्यता (या प्रकरणात, संरचनेची योग्य गणना करण्यासाठी पाईप घालण्याच्या तंत्रज्ञानाचे निरीक्षण करणे आवश्यक आहे).

पाणी-गरम मजल्याच्या तोट्यांबद्दल, ते आहेत:

• खोलीच्या उपयुक्त व्हॉल्यूममध्ये 7-12 सेमीने घट;
• मजल्याची उच्च किंमत;
• फ्लोअरिंगसाठी विशेष आवश्यकता (नियतकालिक गरम होण्याच्या परिस्थितीत प्रत्येक सामग्री बराच काळ टिकू शकत नाही).

पाणी गरम केलेल्या मजल्यांसाठी तोटे गंभीर नाहीत, म्हणून हे डिझाइन आजही संबंधित आहे.