उबदार पाण्याच्या मजल्यासाठी योजना घालणे: सर्वात प्रभावी स्थापना पर्यायांचे विश्लेषण

कांड

महत्वाचे: समोच्च भरल्यावरच स्क्रिडचा वरचा थर ओतला जातो. परंतु त्याआधी, मेटल पाईप्स ग्राउंड केले जातात आणि जाड प्लास्टिकच्या फिल्मने झाकलेले असतात.

सामग्रीच्या इलेक्ट्रोकेमिकल परस्परसंवादामुळे गंज टाळण्यासाठी ही एक महत्त्वाची अट आहे.

मजबुतीकरणाचा प्रश्न दोन प्रकारे सोडवला जाऊ शकतो. प्रथम पाईपच्या वर एक दगडी जाळी टाकणे आहे. परंतु या पर्यायासह, संकोचन झाल्यामुळे क्रॅक दिसू शकतात.

दुसरा मार्ग म्हणजे विखुरलेले फायबर मजबुतीकरण. पाणी गरम केलेले मजले ओतताना, स्टील फायबर सर्वोत्तम अनुकूल आहे. द्रावणाच्या 1 kg/m3 च्या प्रमाणात जोडल्यास, ते संपूर्ण व्हॉल्यूममध्ये समान रीतीने वितरित केले जाईल आणि कडक कॉंक्रिटची ​​ताकद गुणात्मकपणे वाढवेल.पॉलीप्रोपीलीन फायबर स्क्रिडच्या वरच्या थरासाठी खूपच कमी योग्य आहे, कारण स्टील आणि पॉलीप्रोपीलीनची ताकद वैशिष्ट्ये एकमेकांशी स्पर्धा देखील करत नाहीत.

बीकन्स स्थापित केले जातात आणि वरील रेसिपीनुसार द्रावण मळले जाते. स्क्रिडची जाडी पाईपच्या पृष्ठभागापेक्षा किमान 4 सेमी असावी. पाईपचा ø 16 मिमी आहे हे लक्षात घेता, एकूण जाडी 6 सेमीपर्यंत पोहोचेल. अशा सिमेंट स्क्रिडच्या थराचा परिपक्वता कालावधी 1.5 महिने आहे.

महत्वाचे: फ्लोर हीटिंगसह प्रक्रियेस गती देणे अस्वीकार्य आहे! ही "सिमेंट दगड" च्या निर्मितीची एक जटिल रासायनिक प्रतिक्रिया आहे, जी पाण्याच्या उपस्थितीत होते. उष्णतेमुळे त्याचे बाष्पीभवन होईल

रेसिपीमध्ये विशेष ऍडिटीव्ह समाविष्ट करून आपण स्क्रिडच्या परिपक्वताला गती देऊ शकता. त्यापैकी काही 7 दिवसांनंतर सिमेंटचे पूर्ण हायड्रेशन करतात. आणि याशिवाय, संकोचन लक्षणीयरीत्या कमी होते.

पृष्ठभागावर टॉयलेट पेपरचा रोल ठेवून आणि सॉसपॅनने झाकून आपण स्क्रिडची तयारी निर्धारित करू शकता. जर पिकण्याची प्रक्रिया संपली असेल तर सकाळी पेपर कोरडा होईल.

डिझाइन वैशिष्ट्ये

पाणी गरम केलेल्या मजल्यांची सर्व गणना अत्यंत सावधगिरीने केली पाहिजे. डिझाईनमधील कोणत्याही त्रुटी केवळ स्क्रिडच्या पूर्ण किंवा आंशिक विघटनाच्या परिणामी दुरुस्त केल्या जाऊ शकतात, ज्यामुळे केवळ खोलीतील आतील सजावट खराब होऊ शकत नाही, परंतु वेळ, मेहनत आणि पैसा यांचा महत्त्वपूर्ण खर्च देखील होतो.

खोलीच्या प्रकारानुसार, मजल्यावरील पृष्ठभागाचे शिफारस केलेले तापमान निर्देशक आहेत:

• राहण्याचे ठिकाण - 29 डिग्री सेल्सियस;
• बाह्य भिंती जवळचे क्षेत्र - 35 डिग्री सेल्सियस;
• स्नानगृह आणि उच्च आर्द्रता असलेले क्षेत्र - 33 डिग्री सेल्सियस;
• पर्केट फ्लोअरिंग अंतर्गत - 27 ° से.

लहान पाईप्ससाठी कमकुवत परिसंचरण पंप वापरणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे प्रणाली खर्च प्रभावी होते. 1.6 सेमी व्यासाचे सर्किट 100 मीटरपेक्षा जास्त लांब नसावे आणि 2 सेमी व्यासाच्या पाईप्ससाठी, कमाल लांबी 120 मीटर आहे.

वॉटर फ्लोर हीटिंग सिस्टम निवडण्यासाठी निर्णय सारणी

आम्ही परिसंचरण पंपची गणना करतो

सिस्टम किफायतशीर बनविण्यासाठी, आपल्याला सर्किटमध्ये आवश्यक दबाव आणि इष्टतम पाण्याचा प्रवाह प्रदान करणारा एक अभिसरण पंप निवडण्याची आवश्यकता आहे. पंपांचे पासपोर्ट सामान्यत: प्रदीर्घ लांबीच्या सर्किटमधील दाब आणि सर्व लूपमधील कूलंटचा एकूण प्रवाह दर दर्शवतात.

हायड्रॉलिक नुकसानांमुळे दबाव प्रभावित होतो:

∆h = L*Q²/k1, कुठे

• एल समोच्च लांबी आहे;
• प्रश्न - पाण्याचा प्रवाह l / s;
• k1 - सिस्टीममधील तोटा दर्शविणारा गुणांक, निर्देशक हायड्रॉलिकवरील संदर्भ सारण्यांमधून किंवा उपकरणांसाठी पासपोर्टमधून घेतला जाऊ शकतो.

दाबाची परिमाण जाणून घेऊन, सिस्टममधील प्रवाहाची गणना करा:

Q = k*√H, कुठे

k हा प्रवाह दर आहे. व्यावसायिक घराच्या प्रत्येक 10 m² साठी प्रवाह दर 0.3-0.4 l/s च्या श्रेणीत घेतात.

उबदार पाण्याच्या मजल्याच्या घटकांपैकी, परिसंचरण पंपला एक विशेष भूमिका दिली जाते. केवळ एक युनिट ज्याची शक्ती कूलंटच्या वास्तविक प्रवाह दरापेक्षा 20% जास्त आहे ते पाईपमधील प्रतिकारांवर मात करण्यास सक्षम असेल.

पासपोर्टमध्ये दर्शविलेल्या दाब आणि प्रवाहाच्या परिमाणाशी संबंधित आकडे अक्षरशः घेतले जाऊ शकत नाहीत - हे कमाल आहे, परंतु प्रत्यक्षात ते नेटवर्कच्या लांबी आणि भूमितीद्वारे प्रभावित आहेत. जर दाब खूप जास्त असेल तर सर्किटची लांबी कमी करा किंवा पाईप्सचा व्यास वाढवा.

अंडरफ्लोर हीटिंग कनेक्शन आकृत्या

बर्याचदा, 4 कनेक्शन योजना वापरल्या जातात. त्यापैकी प्रत्येक वैयक्तिक प्रकरणांमध्ये वापरला जातो.हे सर्व हीटिंग सिस्टमच्या प्रकारावर, खोल्यांची संख्या, वापरलेली सामग्री आणि इतर घटकांवर अवलंबून असते.

थेट बॉयलर पासून

अशी योजना बॉयलरची उपस्थिती गृहीत धरते, ज्यामधून शीतलक उबदार मजला आणि इतर हीटिंग सिस्टमवर वितरीत केले जाते (उदाहरणार्थ, अतिरिक्त रेडिएटर). थंड झाल्यावर, द्रव परत बॉयलरमध्ये वाहते, जिथे ते पुन्हा गरम केले जाते. प्रणाली एक पंप देखील वापरते जे शीतलकच्या हालचालीचे नियमन करते.

या व्हिडिओमध्ये, विशेषज्ञ थेट बॉयलरमधून स्थापित केलेली तयार प्रणाली दर्शविते. त्याच्या कामावर उपयुक्त टिप्पण्या देतो:

तीन-मार्ग वाल्व पासून

या प्रकारचे कनेक्शन सहसा एकत्रित हीटिंग सिस्टममध्ये वापरले जाते. 70-80 अंश तपमान असलेले पाणी बॉयलरमधून येते हे लक्षात घेता आणि उबदार मजला 45 अंशांपर्यंत तापमानासह शीतलकला गती देतो, सिस्टमला गरम प्रवाह कसा तरी थंड करणे आवश्यक आहे. यासाठी, तीन-मार्ग वाल्व स्थापित केला आहे.

हे कसे कार्य करते? आकृतीकडे लक्ष द्या:

1. बॉयलरमधून गरम पाणी येते.
2. त्याच वेळी, थंड केलेले पाणी दुसऱ्या बाजूने वाल्वमध्ये प्रवेश करते (जे उबदार मजल्यावरून जाते, ते गरम होते, थंड होते आणि परत येते).
3. वाल्वच्या मध्यभागी, गरम पाणी आणि थंड परतीचा प्रवाह मिसळला जातो.
4. वाल्वचे थर्मल हेड आवश्यक तापमान नियंत्रित करते. जेव्हा ते इच्छित 40-45 अंशांवर पोहोचते, तेव्हा पाणी गरम मजल्याच्या पाईपमधून पुन्हा वाहते, खोली गरम करते.

नकारात्मक बिंदू म्हणजे थंड आणि गरम पाण्याचे डोस अचूकपणे वितरित करण्यास असमर्थता. काही प्रकरणांमध्ये, उबदार मजल्याच्या प्रवेशद्वारावर, एकतर खूप थंड द्रव किंवा किंचित जास्त गरम होऊ शकते.

परंतु, अशा सिस्टमची स्थापना अगदी सोपी आहे आणि "वॉलेटला मारत नाही" हे लक्षात घेता, बरेचजण या कनेक्शन पर्यायास सहमत आहेत. उदाहरणार्थ, एक उत्कृष्ट पर्याय असा पर्याय असेल जिथे ग्राहकाला उच्च आवश्यकता नसतात आणि पैसे वाचवायचे असतात.

वास्तविक सर्किटचे उदाहरण:

या व्हिडिओमध्ये, इंस्टॉलर थ्री-वे व्हॉल्व्ह भरण्याबद्दल तपशीलवार बोलतो, कोणत्या प्रकरणांमध्ये ते स्थापित करणे चांगले आहे आणि त्याचे प्रकार कोणते आहेत. अभियंता संभाव्य त्रुटींबद्दल आवाज उठवतात आणि त्या कशा टाळायच्या याबद्दल शिफारसी देतात:

पंपिंग आणि मिक्सिंग युनिटमधून

योजना मिश्र आहे. यात रेडिएटर हीटिंग झोन, अंडरफ्लोर हीटिंग, पंपिंग आणि मिक्सिंग युनिट आहे. उबदार मजल्याच्या थंड पाण्यापासून मिक्सिंग पास होते, जे "रिटर्न" वरून गरम झालेल्या बॉयलर रूममध्ये येते.

प्रत्येक मिक्सिंग युनिटमध्ये बॅलेंसिंग व्हॉल्व्ह स्थापित केला जातो. ते गरम पाण्यात मिसळण्यासाठी थंड केलेल्या द्रवाचे प्रमाण (परत) अचूकपणे घेते. हे गरम मजल्यावरील शीतलक इनलेटच्या तापमानावरील अचूक डेटा प्राप्त करण्यास मदत करते.

रेडिएटर पासून

बर्याच खोल्या आणि अपार्टमेंटमध्ये उबदार मजला जोडण्यासाठी अशी योजना वापरण्यास मनाई आहे. परंतु जेथे परवानगी आहे (गृहनिर्माण आणि सांप्रदायिक सेवा किंवा आपल्या घराच्या व्यवस्थापन कंपनीकडून परवानगी घेतली जाते), तर सर्किट थेट रेडिएटर (बॅटरी) द्वारे चालते.

गरम केलेले पाणी रेडिएटरमधून थेट अंडरफ्लोर हीटिंगवर वाहते. थंड केलेले पाणी कॅसेट तापमान लिमिटरमध्ये प्रवेश करते आणि रेडिएटर (कूलंट आउटलेट) वर परत येते.

स्थापना सर्वात सोपी आणि स्वस्त आहे. परंतु काही कमतरता आहेत - रेडिएटरचे पाणी उबदार मजल्यासाठी खूप गरम आहे. म्हणून परिणाम - प्रणाली आणि सामग्रीची नाजूकपणा, मजला खूप गरम आहे. उन्हाळ्याच्या हंगामात, जेव्हा हीटिंग बंद होते, तेव्हा मजला थंड होईल.

रेडिएटरमधून फ्लोअर हीटिंग वापरण्यासाठी आदर्श ठिकाण म्हणजे बाथरूम, लॉगजीया.

व्हिडिओ सामान्य हीटिंग रेडिएटरमधून थेट उबदार मजल्याची स्थापना दर्शविते. कमीत कमी नुकसानासह हे कसे करायचे ते इंस्टॉलर तपशीलवार दाखवते. 3 सर्किट्सची स्थापना: स्वयंपाकघर, स्नानगृह, लिव्हिंग रूम. अपार्टमेंट लहान आहे

16 मिमीच्या बाह्य व्यासासह पाईप वापरणे चांगले का आहे?

सुरुवातीला, 16 मिमी पाईपचा विचार का केला जात आहे?

सर्व काही अगदी सोपे आहे - सराव दर्शविते की या व्यासाच्या घर किंवा अपार्टमेंटमध्ये "उबदार मजल्यांसाठी" पुरेसे आहे. म्हणजेच, सर्किट त्याच्या कार्याचा सामना करत नाही अशा परिस्थितीची कल्पना करणे कठीण आहे. याचा अर्थ असा की मोठा, 20-मिलीमीटर वापरण्याचे कोणतेही न्याय्य कारण नाही.

बहुतेकदा, सामान्य निवासी इमारतीच्या परिस्थितीत, "उबदार मजल्या" साठी 16 मिमी व्यासाचे पाईप्स पुरेसे असतात.

आणि, त्याच वेळी, 16 मिमी पाईपचा वापर अनेक फायदे प्रदान करतो:

• सर्व प्रथम, ते 20 मिमी समकक्षापेक्षा सुमारे एक चतुर्थांश स्वस्त आहे. हे सर्व आवश्यक फिटिंग्जवर लागू होते - समान फिटिंग्ज.
• अशा पाईप्स घालणे सोपे आहे, त्यांच्यासह, आवश्यक असल्यास, 100 मिमी पर्यंत, समोच्च घालण्याची एक संक्षिप्त पायरी करणे शक्य आहे. 20 मिमी ट्यूबसह, तेथे बरेच गडबड आहे आणि एक लहान पाऊल टाकणे केवळ अशक्य आहे.

16 मिमी व्यासाचा एक पाईप बसविणे सोपे आहे आणि आपल्याला जवळच्या लूप दरम्यान किमान पायरी ठेवण्याची परवानगी देते

• सर्किटमधील कूलंटचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहे. एक साधी गणना दर्शवते की 16 मिमी पाईपच्या रेखीय मीटरमध्ये (भिंतीची जाडी 2 मिमी, आतील वाहिनी 12 मिमी आहे) 113 मिली पाणी असते. आणि 20 मिमी (आतील व्यास 16 मिमी) मध्ये - 201 मि.ली. म्हणजेच, फक्त एक मीटर पाईपमध्ये 80 मिली पेक्षा जास्त फरक आहे.आणि संपूर्ण घराच्या हीटिंग सिस्टमच्या प्रमाणात - हे अक्षरशः अतिशय सभ्य प्रमाणात भाषांतरित करते! आणि शेवटी, या व्हॉल्यूमचे गरम करणे सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये तत्त्वतः, अन्यायकारक ऊर्जा खर्च समाविष्ट आहे.
• शेवटी, मोठ्या व्यासासह पाईपसाठी देखील कॉंक्रिट स्क्रिडची जाडी वाढवणे आवश्यक आहे. ते आवडले किंवा नाही, परंतु कोणत्याही पाईपच्या पृष्ठभागाच्या वर किमान 30 मिमी प्रदान करणे आवश्यक आहे. हे "दुर्दैवी" 4-5 मिमी हास्यास्पद वाटू नका. स्क्रिड ओतण्यात गुंतलेल्या कोणालाही माहित आहे की हे मिलीमीटर दहापट आणि शेकडो किलोग्रॅम अतिरिक्त कॉंक्रिट मोर्टारमध्ये बदलतात - हे सर्व क्षेत्रावर अवलंबून असते. शिवाय, 20 मिमी पाईपसाठी, स्क्रिड लेयर आणखी जाड करण्याची शिफारस केली जाते - समोच्चपेक्षा सुमारे 70 मिमी, म्हणजेच ते जवळजवळ दुप्पट जाड होते.

याव्यतिरिक्त, निवासी आवारात बहुतेक वेळा मजल्याच्या उंचीच्या प्रत्येक मिलिमीटरसाठी "संघर्ष" असतो - केवळ हीटिंग सिस्टमच्या एकूण "पाई" ची जाडी वाढविण्यासाठी अपुऱ्या "जागा" च्या कारणास्तव.

पाईपच्या व्यासात वाढ केल्याने नेहमीच स्क्रिड घट्ट होते. आणि हे नेहमीच शक्य नसते आणि बहुतेक प्रकरणांमध्ये ते पूर्णपणे फायदेशीर नसते.

जेव्हा जास्त भार असलेल्या खोल्यांमध्ये मजला हीटिंग सिस्टम लागू करणे आवश्यक असते तेव्हा 20 मिमी पाईप न्याय्य आहे, लोकांच्या रहदारीच्या उच्च तीव्रतेसह, जिममध्ये इ. तेथे, फक्त बेसची ताकद वाढवण्याच्या कारणास्तव, अधिक मोठ्या जाड स्क्रिड्स वापरणे आवश्यक आहे, ज्याच्या गरम करण्यासाठी मोठ्या उष्णता विनिमय क्षेत्र देखील आवश्यक आहे, जे 20 आणि कधीकधी 25 ची पाईप असते. मिमी, प्रदान करते. निवासी भागात, अशा टोकाचा अवलंब करण्याची आवश्यकता नाही.

आक्षेप घेतला जाऊ शकतो की पातळ पाईपद्वारे शीतलक "पुश" करण्यासाठी, परिसंचरण पंपचे पॉवर इंडिकेटर वाढवणे आवश्यक असेल. सैद्धांतिकदृष्ट्या, तो मार्ग आहे - व्यास कमी सह हायड्रॉलिक प्रतिकार, अर्थातच, वाढते. परंतु सराव दर्शविल्याप्रमाणे, बहुतेक परिसंचरण पंप या कार्याचा सामना करू शकतात.

खाली, या पॅरामीटरकडे लक्ष दिले जाईल - ते समोच्च लांबीशी देखील जोडलेले आहे. सिस्टमची इष्टतम, किंवा किमान स्वीकार्य, पूर्णतः कार्यक्षम कार्यप्रदर्शन साध्य करण्यासाठी ही गणना केली जाते.

तर, पाईपवर नक्की 16 मिमी लक्ष केंद्रित करूया. आम्ही या प्रकाशनात स्वतः पाईप्सबद्दल बोलणार नाही - तो आमच्या पोर्टलचा एक स्वतंत्र लेख आहे.

उबदार पाण्याच्या मजल्याच्या ऑपरेशनवर काय परिणाम होतो

उबदार मजला खरोखरच असा आहे याची खात्री कशी करावी आणि मजल्यावरील आच्छादनाचे आरामदायक तापमान तयार करते. बहुतेकदा, सर्किटच्या मोठ्या लांबीमुळे, हायड्रॉलिक प्रतिरोधनाचे उच्च मूल्य दिसून येते.

अनेक मजल्यांच्या घरात सिस्टमच्या योग्य ऑपरेशनसाठी, प्रत्येक स्तरावर एक स्वतंत्र लो-पॉवर पंप स्थापित केला जातो किंवा एक उच्च-शक्ती पंप कलेक्टरशी जोडलेला असतो.

पंप गट

पंप निवडताना, गणना केलेला डेटा, कूलंटची मात्रा आणि दाब विचारात घ्या. तथापि, हे लक्षात ठेवण्यासारखे आहे की हायड्रॉलिक प्रतिकार पातळी निश्चित करण्यासाठी, पाईपची लांबी जाणून घेणे पुरेसे नाही. आपल्याला पाईप्स, वाल्व्ह, स्प्लिटर, बिछानाची पद्धत आणि मुख्य बेंडचा व्यास विचारात घेणे आवश्यक आहे. विशेष संगणक प्रोग्राम वापरून अधिक अचूक गणना केली जाते ज्यामध्ये मुख्य निर्देशक प्रविष्ट केले जातात.

एक पर्याय म्हणून, आधीच ज्ञात तांत्रिक वैशिष्ट्यांसह मानक उपकरणे वापरणे शक्य आहे. सिस्टमचे हायड्रॉलिक, त्याचे पॅरामीटर्स हाताळून, पंपच्या वैशिष्ट्यांमध्ये समायोजित केले जाते.

स्थापित पंपसह मॅनिफोल्ड

वैयक्तिक हीटिंग बॉयलरशी कनेक्शन

हीटिंगसाठी अपार्टमेंट किंवा वैयक्तिक बॉयलरच्या खाजगी घरात उपस्थिती पाणी-गरम मजले बसविण्यास परवानगी देण्यासाठी सर्व संस्थात्मक समस्या दूर करते. या प्रकरणात, उबदार पाण्याच्या मजल्याच्या कनेक्शनसाठी कोणत्याही परवानगीची आवश्यकता नाही. सुविधेचे स्थान आणि ऑपरेशनच्या परिस्थितीनुसार, बॉयलर विविध प्रकारचे असू शकतात:

• गॅस इंधन वर;
• द्रव इंधनावर (सौर तेल, इंधन तेल);
• घन इंधन: सरपण, गोळ्या, कोळसा;
• विद्युत
• एकत्रित

बहुमजली इमारतींच्या अपार्टमेंटमध्ये, गॅस किंवा इलेक्ट्रिक हीटिंग बॉयलर बहुतेकदा वापरले जातात; अंडरफ्लोर हीटिंग सर्किटच्या सेंट्रल हीटिंग सिस्टमशी कनेक्शन आवश्यक नसते. या प्रकरणात, योजना थोडी वेगळी आहे आणि मुख्य घटकांचा कार्यात्मक हेतू समान आहे.

स्वायत्त बॉयलरसह खाजगी घरात वॉटर-हीटेड फ्लोर सिस्टमची योजना

मुख्य घटक:

• बॉयलर;
• विस्तार टाकी;
• मॅनोमीटर;
• अभिसरण पंप;
• अंडरफ्लोर हीटिंगसाठी कलेक्टर;

सेंट्रल हीटिंगच्या बाबतीत, बॉयलरला अंडरफ्लोर हीटिंगच्या कनेक्शनसाठी उष्णता वाहकाचे तापमान नियंत्रित करण्यासाठी तीन-मार्ग वाल्व स्थापित करण्याची आवश्यकता नसते. त्याची स्थापना अनिवार्य नाही, तापमान बदल बॉयलर कंट्रोल पॅनेलमधून केले जाते. बाह्य नियंत्रण पॅनेलवर तापमान नियंत्रण सेन्सर देखील स्थित आहेत.

विस्तार टाकी प्रणालीमध्ये स्थिर दाब राखण्यासाठी कार्य करते; गरम झाल्यावर, द्रवाचे प्रमाण वाढते. उबदार मजल्याचा कलेक्टर, पंप आणि पाइपलाइन सिस्टममधील इतर महाग घटक कोसळू नये म्हणून, टाकी कूलंटच्या व्हॉल्यूमच्या विस्ताराची भरपाई करते. प्रेशर गेज पाईप्समधील दबाव दर्शविते. मुख्य गोष्ट अशी आहे की सोल्यूशनसह उबदार मजला ओतण्यापूर्वी, आपल्याला सर्व नोड्सची कार्यक्षमता तपासण्याची आवश्यकता आहे.

बॉयलर बॉडीवर कंट्रोल पॅनल

डिव्हाइस आणि त्याच्या निर्मात्याच्या बदलाकडे दुर्लक्ष करून, सर्व पॅनेलमध्ये मूलभूत पर्याय आणि काही अतिरिक्त प्रोग्रामिंग कार्ये आहेत:

• पुरवठ्यावर कूलंटचे तापमान वाढवण्यासाठी आणि कमी करण्यासाठी बटणे किंवा नियामक;
• आरामदायक, किफायतशीर तापमान व्यवस्था, खोलीचे तापमान - 20-22 ̊С च्या स्वयंचलित सेटिंगसाठी बटण;
• "हिवाळा", "उन्हाळा", "सुट्ट्या", "लिक्विड फ्रीझिंग विरूद्ध सिस्टम संरक्षण कार्य" मोड सेट करून प्रोग्राम नियंत्रण शक्य आहे.

वेगवेगळ्या नियंत्रण पॅनेलसह बॉयलरसाठी विशिष्ट सेटिंग्ज कशी बनवायची हे ऑपरेटिंग निर्देशांमध्ये वर्णन केले आहे. वेगळ्या बॉयलरसाठी सोल्यूशनसह वॉटर-गरम मजला भरणे केंद्रीय हीटिंग प्रमाणेच केले जाते.

रिमोट कंट्रोल पॅनल

उष्णता वितरण: वैशिष्ट्ये

घरातील खोल्यांचे क्षेत्रफळ बदलत असल्याने, आकृतिबंधांची लांबी देखील भिन्न असते, म्हणून सिस्टमच्या सर्व भागांमध्ये समान हायड्रॉलिक दाब सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. कृपया लक्षात घ्या की पंप एक स्थिर मूल्य आहे.

वेगवेगळ्या स्त्रोतांकडून उष्णतेचे वितरण

प्रत्येक लांबीच्या सर्किट्सला समान व्हॉल्यूम पाण्याचा पुरवठा या वस्तुस्थितीला कारणीभूत ठरतो की दीर्घकाळात शीतलक जलद थंड होते आणि आउटलेटवर त्याचे तापमान लहान प्रोफाइलच्या शीतलकापेक्षा वेगळे असते. परिणामी, मजल्याची पृष्ठभाग असमानपणे उबदार होईल - कुठेतरी जास्त गरम होणे दिसून येईल आणि कुठेतरी उलट, कोटिंग थंड होईल.

अंडरफ्लोर हीटिंग वापरण्याचे फायदे

मोठ्या हायड्रॉलिक प्रतिकारामुळे, शीतलक लांब सर्किटमध्ये अजिबात वाहू शकत नाही, कारण ते कमी प्रतिकार असलेल्या शॉर्ट सर्किटमध्ये जाईल. हे होण्यापासून रोखण्यासाठी, सिस्टम डिस्ट्रिब्युशन मॅनिफोल्डसह सुसज्ज आहे, जे आपल्याला प्रत्येक लूपमध्ये पुरवठा संतुलन आणि शीतलक एकसमान गरम करण्यास अनुमती देते.

इलेक्ट्रिक अंडरफ्लोर हीटिंग सिस्टमचे बिछाना तंत्रज्ञान

थर्मोस्टॅट माउंट करणे आणि हीटिंग विभागांच्या माउंटिंग टोकांसाठी खोबणी तयार करणे

येथे मुख्य पॉवर वायरसाठी तापमान सेन्सर केबलचा व्यास आणि केबल चॅनेलचे परिमाण विचारात घेणे महत्वाचे आहे. थर्मोस्टॅट 30-50 सेंटीमीटरच्या उंचीवर स्थित असावा

थर्मोस्टॅट माउंट करणे आणि हीटिंग विभागांच्या माउंटिंग टोकांसाठी खोबणी तयार करणे

पृष्ठभागाची तयारी

मजला बांधकाम ढिगाऱ्यापासून स्वच्छ केला जातो, वॉटरप्रूफिंगचा एक थर घातला जातो आणि काठावर एक डँपर टेप निश्चित केला जातो - यामुळे भिंतींमधून अनावश्यक उष्णता कमी होऊ देणार नाही. आम्ही हे मजले भिंतीकडे 10 सेंटीमीटरच्या दृष्टिकोनाने घालतो, जेणेकरून ते तयार उबदार मजल्याच्या वर असतील - स्थापनेच्या अगदी शेवटी जादा काळजीपूर्वक कापला जाईल.

शेजाऱ्यांना खाली किंवा तळघरातून उष्णता "देऊ नये" म्हणून, आम्ही थर्मल इन्सुलेशन बनवतो.पारंपारिकपणे, हे विस्तारित पॉलिस्टीरिन किंवा एक्सट्रुडेड पॉलिस्टीरिन फोम आहे. पुरेशा उबदार खोल्यांसाठी, 4 मिमी फोम थर पुरेसे आहे. अपवाद न करता संपूर्ण क्षेत्रावर इन्सुलेशन घातली आहे.

थर्मल पृथक्

थर्मल पृथक्

मार्कअप

ज्या ठिकाणी फर्निचर, विभाजने, प्लंबिंग आणि अभियांत्रिकी उपकरणे उभी असतील ती टेपने विभक्त केली जातात - ही क्षेत्रे गरम होण्याच्या अधीन नाहीत. त्यानंतर, विशिष्ट प्रकारच्या अंडरफ्लोर हीटिंग (हीटिंग केबल किंवा मॅट्स) च्या बिछाना तंत्रज्ञानावर आधारित रेखाचित्र तयार केले जाते.

आरोहित. वॉकथ्रू

• माउंटिंग सेक्शनच्या वायरिंगचे टोक थर्मोस्टॅटवर आणा. केबल आणि कपलिंगची सुरूवात निश्चित करा.
• छेदनबिंदू आणि केबल स्पर्श टाळून विभाग घालणे सुरू करा. वळणांमधील इष्टतम अंतर 8 सेमी पासून आहे. बिछानाची पायरी संपूर्ण परिमितीसह काटेकोरपणे पाळली जाते. तीक्ष्ण फ्रॅक्चर आणि तणावाशिवाय बेंड गुळगुळीत केले जातात.

तीक्ष्ण फ्रॅक्चर आणि तणावाशिवाय बेंड गुळगुळीत केले जातात

केबल लूप माउंटिंग टेपवर प्रदान केलेल्या प्रोट्रूडिंग टॅबसह निराकरण करण्यासाठी खूप सोयीस्कर आहेत

तापमान सेन्सर स्थापित करा.

प्लॅस्टिक ट्यूबचा शेवट, ज्याच्या जवळ सेन्सर स्थित आहे, प्लगने झाकलेला आहे, दुसरा थर्मोस्टॅटला जोडलेला आहे आणि त्याच्यासाठी सोडलेल्या खोबणीमध्ये घातला आहे. ट्यूबच्या बेंडिंग त्रिज्या - 5 सेमी, आणि भिंतीपासून सेन्सरच्या अगदी स्थानापर्यंतचे अंतर - 50-60 सेंटीमीटरचे पालन करण्याची प्रथा आहे. त्यामुळे डिव्हाइस तापमान योग्यरित्या निर्धारित करण्यात सक्षम होईल, आणि ब्रेकडाउन झाल्यास, तुम्हाला मजला उघडण्याची गरज नाही.

• द्रावणासह ट्यूब निश्चित करा. लक्षात ठेवा की कॉइल ट्यूबसह खोबणीपासून समान अंतरावर स्थित असणे आवश्यक आहे.
• सेन्सर आणि माउंटिंग विभाग थर्मोस्टॅटशी कनेक्ट करा, कनेक्शन तपासा.
• चाचणी प्रणाली कामगिरी.हे करण्यासाठी, 1 मिनिटासाठी व्होल्टेज लावा. जर सर्वकाही व्यवस्थित ठेवले आणि कनेक्ट केले असेल, तर कंट्रोलरवरील सेन्सर उजळेल आणि मजला गरम होण्यास सुरवात होईल.
• वीज बंद.
• लेआउट आकृती काढा. तुम्ही फोटोही काढू शकता. जर तुम्हाला दुरुस्ती करायची असेल किंवा अतिरिक्त अभियांत्रिकी संप्रेषणे स्थापित करायची असतील तर हे खूप उपयुक्त आहे. आकृतीवर, सर्व कपलिंग आणि सेन्सरची स्थाने सूचित करण्याचे सुनिश्चित करा.

• एक screed किंवा स्वत: ची समतल मजला करा. द्रावण, ज्यामध्ये प्लास्टिसायझर्स असणे आवश्यक आहे, ते 3-5 सेमी उंचीवर ओतले जाते आणि हवेच्या खिशांना परवानगी नाही, कारण ते स्थानिक अतिउष्णतेस कारणीभूत ठरतील.

सुमारे एक महिन्यानंतर, स्क्रिड पूर्णपणे कोरडे होईल आणि त्यावर सजावटीचे कोटिंग तयार करणे शक्य होईल. उच्च थर्मल चालकता असलेली सामग्री वापरणे चांगले आहे - फरशा, पोर्सिलेन स्टोनवेअर इ. मुख्य गोष्ट अशी आहे की वरच्या मजल्यावरील हीटिंग सिस्टमची कार्यक्षमता गमावली जात नाही.

भिंती पासून माघार
इतर हीटिंग घटकांपासून अंतर
माउंटिंग तापमान सेन्सरसाठी ग्रूव्ह पॅरामीटर्स	रुंदी - 20 मिमी खोली - 20 मिमी लांबी - मजल्यावरील 50-60 सेमी + भिंतीवर 30-50 सेमी
बिछावणी चरणाची गणना करण्यासाठी सूत्र	पायरी (सेमी मध्ये) = (100S) / एल, कुठे S - खोलीचे क्षेत्रफळ (sq.m.), L - विभागाची लांबी (m)
गणना केलेल्या फरसबंदी अंतरापासून कमाल विचलन

महत्त्वाचे मुद्दे!

1. इंस्टॉलेशन प्रक्रियेदरम्यान, केबलवर अजिबात पाऊल न टाकणे चांगले. फक्त बाबतीत, मऊ तळवे असलेले शूज वापरा. भविष्यातील उबदार मजल्याला इजा न करता खोलीभोवती फिरण्यासाठी, आपण प्लायवुड शीट्सने घातलेल्या केबलसह क्षेत्रे कव्हर करू शकता.
2. बांधकाम साधनासह अचूक कार्य ही पूर्व शर्त आहे. केबलचे कोणतेही यांत्रिक नुकसान हीटिंग सिस्टमला निरुपयोगी किंवा असुरक्षित बनवते.
3. द्रावण ओले असताना कोणत्याही परिस्थितीत आपण सिस्टम चालू करू नये (कोरडे वेळ - 28-30 दिवस)!

इलेक्ट्रिकल केबल्सचे प्रकार

खालील प्रकारच्या केबल्स बाजारात आहेत:

1. प्रतिरोधक सिंगल-कोर. हा पर्याय जास्तीत जास्त साधेपणा आणि कमी खर्चाद्वारे दर्शविला जातो. केबलच्या कोरमधून विद्युत प्रवाह वाहतो आणि विद्युत उर्जेचे उष्णतेमध्ये रूपांतर होते. सिंगल-कोर केबल्सचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांना दोन बाजूंनी जोडणे आवश्यक आहे - आणि हे कधीकधी कठीण असते.
2. प्रतिरोधक दोन-वायर. या अवतारात, केवळ हीटिंगच नाही तर एक प्रवाहकीय कोर देखील आहे. दुस-या कोरबद्दल धन्यवाद, अशी केबल फक्त एका बाजूला जोडली जाऊ शकते - हे स्थापना सुलभ करते आणि संरचनेद्वारे व्युत्पन्न इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशनची पातळी कमी करते.
3. स्व-समायोजित. या प्रकारच्या केबलमध्ये, मुख्य घटक म्हणजे पॉलिमर स्लीव्हज जे वीज उष्णतेमध्ये रूपांतरित करतात. सेल्फ-रेग्युलेटिंग केबल्स सर्वात कार्यक्षम आणि ऑपरेट करण्यासाठी सर्वात सोपी मानल्या जातात, परंतु त्या त्यांच्या समकक्षांपेक्षा अधिक महाग असतात.

अंडरफ्लोर हीटिंग घालण्याच्या योजनेवर विचार करताना, आपल्याला मुख्य नियम विचारात घेणे आवश्यक आहे - प्रतिरोधक केबल्स खोलीतील फर्निचर आणि इतर वस्तूंच्या खाली ठेवू नयेत. गोष्ट अशी आहे की या व्यवस्थेसह, केबल नक्कीच जास्त गरम होईल आणि उबदार मजला फक्त निरुपयोगी होईल. वळण घालण्याची पायरी निवडताना, आपल्याला अंडरफ्लोर हीटिंगची आवश्यक शक्ती आणि केबलची कार्यक्षमता यावर तयार करणे आवश्यक आहे.

केबल स्थापित केल्यावर, नालीदार ट्यूबमध्ये तापमान सेन्सर स्थापित करणे आवश्यक आहे. सेन्सर स्थापित करण्यासाठी, केबलच्या वळणांच्या दरम्यान एक जागा निवडली जाते, भिंतीपासून सुमारे 0.5-1 मीटर अंतरावर.थर्मोस्टॅट आणि तापमान सेन्सर दरम्यान कनेक्शन प्रदान करणारा वायरचा भाग उभ्या स्ट्रोबमध्ये घातला जातो.