रेफ्रिजरेटर का ठोठावतो: नॉकिंग दूर करण्यासाठी कारणे आणि पद्धती शोधा

हीटिंग सिस्टममध्ये आवाजाचे इतर स्त्रोत

वर नमूद केलेल्या कारणांव्यतिरिक्त, खालील घटक हीटिंग कम्युनिकेशन्समध्ये विविध आवाजाचे स्रोत असू शकतात:

• एका कारणास्तव अचानक दबाव वाढतो;
• तांत्रिक मानकांसह कूलंटचे पालन न करणे;
• बॉयलर रूममधील पंपांमधून आवाज येत आहे.

खाजगी किंवा अपार्टमेंट इमारतींच्या हीटिंग सिस्टममध्ये अचानक दबाव कमी होण्यापासून रोखण्यासाठी, विशेष नियामक उपकरणे स्थापित करण्याची शिफारस केली जाते. कधीकधी बॉयलर रूममध्ये असलेले पंप देखील आवाजाचे कारण असू शकतात, ज्याच्या ऑपरेशनमुळे हीटिंग सिस्टमच्या वॉटर जेट लिफ्टमध्ये अनुनाद होऊ शकतो. काही प्रकरणांमध्ये, लिफ्ट आणि पाईप दरम्यान वाल्व स्थापित करून परिणामी बझ किंवा क्रॅकिंग दूर केले जाऊ शकते.

विकारांचे स्व-निदान

जर कार सेवेमध्ये व्यावसायिक निदान करणे शक्य नसेल तर आपण एक वैशिष्ट्यपूर्ण धातूचा आवाज का दिसला याची कारणे स्वतंत्रपणे ओळखण्याचा प्रयत्न करू शकता.

1. सुरुवातीला, आपण स्पष्टपणे खात्री केली पाहिजे की आवाज मोटरमधून आला आहे, आणि इतर युनिट्स किंवा असेंब्लीमधून नाही. जर वाहन मॅन्युअल ट्रान्समिशनने सुसज्ज असेल, तर इंजिनमधून क्लच काढून टाकण्यासाठी क्लच पूर्णपणे दाबण्याची शिफारस केली जाते. या प्रकरणात, हे स्पष्टपणे निर्धारित करणे शक्य होईल की नॉकचे कारण तंतोतंत पॉवर युनिटमध्ये स्थित आहे, ट्रांसमिशनमध्ये नाही.
2. मग आपल्याला नॉक काळजीपूर्वक ऐकण्याची, त्याचा कालावधी, चक्रीयता, आवाजाची तीव्रता निश्चित करणे आवश्यक आहे. आधी नमूद केल्याप्रमाणे, टोनॅलिटीची एक विशिष्ट पातळी देखील भिन्न दोषांचे वैशिष्ट्य आहे.
   • एक रिंगिंग झटका, गती मिळवणे आणि सिलेंडरच्या डोक्याच्या वरच्या भागातून येणे - वाल्व क्लीयरन्ससह समस्या;
   • वैशिष्ट्यपूर्ण वाढीसह कव्हरवरील लहान धातूच्या बॉलच्या प्रभावासारखा आवाज - हायड्रॉलिक कम्पेन्सेटरची खराबी;
   • गंजणे, शिट्टी वाजवणे आणि कर्कश आवाज - टायमिंग चेन किंवा बेल्ट तसेच अल्टरनेटर बेल्टची खराबी;
   • स्फोटात एक मधुर, तेजस्वी ध्वनी रंग आहे, "नॉकिंग बोट्स" हा शब्द सहसा वापरला जातो;
   • इंजिन सपोर्ट (उशा) आणि शक्य असल्यास संपूर्ण चेसिस बांधण्याची विश्वासार्हता तपासणे देखील अनिवार्य आहे

उद्भवलेल्या नॉक अधिक काळजीपूर्वक ऐकण्यासाठी, कार मालक बरेचदा तांत्रिक-प्रकारचे फोनेन्डोस्कोप म्हणून असे उपकरण वापरतात. व्यावसायिक निदानामध्ये मोटर टेस्टरचा वापर समाविष्ट असतो.

इंजिनमध्ये बाहेरील आवाज दिसण्याची अनेक कारणे आहेत, ज्यात वेगळ्या स्वरूपाच्या नॉकचा समावेश आहे. त्यापैकी बर्याच लहान समस्या सूचित करतात ज्यासह कार बर्याच काळासाठी शांततेने "सहअस्तित्व" करू शकते. परंतु दिसणारी एक खेळी देखील अंतर्गत ज्वलन इंजिनचे भाग आणि / किंवा घटकांचे गंभीर नुकसान दर्शवू शकते, ज्याकडे दुर्लक्ष करण्यास सक्त मनाई आहे.

इंजिनच्या डिझाइनमध्ये ऑपरेशन दरम्यान बर्‍याच प्रमाणात महत्त्वपूर्ण भार सहन करणार्‍या अनेक भाग आणि असेंब्लीचा परस्परसंवाद समाविष्ट असतो. बर्‍याच ICE खराबींसाठी मार्कर म्हणजे आउटगोइंग नॉक, ज्याची प्रत्येक प्रकारच्या ब्रेकडाउनसाठी स्वतःची टोनॅलिटी, कालावधी आणि तीव्रता असते.

यामुळे, काळजीपूर्वक निदान केल्याने, केवळ अंतर्गत ज्वलन इंजिनच्या खराबीचे कारण ओळखणे शक्य नाही तर वेळेवर ते दूर करणे देखील शक्य आहे.

बाहेरचा आवाज कसा टाळायचा

डिव्हाइसला अनावश्यक ध्वनिक साथीदाराशिवाय कार्य करण्यासाठी, आपण त्याच्या ऑपरेशन आणि स्थापना शिफारसींच्या नियमांकडे दुर्लक्ष करू नये.

पातळीसह रेफ्रिजरेटरच्या खाली असलेल्या ठिकाणी मजल्याची समानता तपासण्यासाठी खूप आळशी होऊ नका. प्रगत प्रकरणांमध्ये, पायांसह स्थिती समतल करण्याचा प्रयत्न करण्यापेक्षा मजबूत सब्सट्रेट वापरणे सोपे आहे.

रेफ्रिजरेटरचा दरवाजा स्वयंचलित क्लोजरच्या तत्त्वानुसार स्वयंचलितपणे बंद होण्यासाठी, पुढचे पाय 1-1.5 सेमी उंचीवर वाढवा.

व्यावहारिक टिपा:

1. रेफ्रिजरेटरसाठी योग्य जागा निश्चित करा - बॅटरी, ओव्हन आणि स्टोव्हपासून कमीतकमी 50 सेमी दूर. खिडकीतून थेट सूर्यप्रकाश युनिटवर पडणे देखील अवांछित आहे - केस अतिरिक्त गरम करण्याची आवश्यकता नाही.
2. भिंत आणि डिव्हाइसच्या मागील भिंती दरम्यान, किमान 10 सेमी अंतर आवश्यक आहे.
3. उपकरणाचे झाकण विविध वस्तूंसाठी स्टोरेज म्हणून वापरू नका आणि अशा सोयीस्कर शेल्फवर मायक्रोवेव्ह ओव्हन स्थापित करण्याचा प्रयत्न करू नका - अशा "शेजारी" युनिटचे आयुष्य लक्षणीयरीत्या कमी करतात.
4. अंतर्गत शेल्फ् 'चे अव रुप आणि ड्रॉर्स तुमच्यासाठी सोयीस्कर अशा उंचीवर लेव्हल करा आणि चेंबर्समध्ये अन्न आणि कंटेनर योग्यरित्या वितरित करा.
5. त्वरीत अतिशीत आणि सर्वात कमी शक्य थंड तापमानासह मोड चालू करू नका, विशेषत: गरम हंगामात.

आणि शेवटचा स्पष्ट, परंतु क्वचितच केला जाणारा सल्ला - बर्फवृद्धी आणि बर्फाची वाट न पाहता वेळेवर आपले रेफ्रिजरेटर डीफ्रॉस्ट करा.

हीटिंग पाईपमध्ये आवाज

हीटिंग पाईपमध्ये आवाजाची दोन कारणे देखील आहेत - हे पाईपचे अरुंद होणे, पाण्याच्या प्रवाहाच्या मार्गात अडथळा बनणे आणि हीटिंग सिस्टममध्ये गळती आहे. हे स्पष्ट आहे की गळती शोधणे कठीण नाही. पण पहिल्या कारणासाठी टिंकर लागेल. हे तार्किक आहे की हीटिंग सिस्टमच्या राइजरमध्ये अरुंद केल्याने तुमच्यासाठी रेडिएटरचे तापमान तुमच्या शेजाऱ्यांपेक्षा कमी होईल. गरम पाण्याच्या प्रवाहात अडथळा हा दोषपूर्ण झडप असलेला स्क्रू वाल्व्ह, अर्धा-उघडा झडप किंवा स्केल किंवा स्लॅगचा तुकडा असू शकतो जो पाईपमध्ये कुठेतरी अडकला आहे.आपल्या स्वत: च्या हातांनी अर्ध्या-ओपन वाल्वला सामोरे जाणे सोपे आहे, परंतु उर्वरित बिंदूंसाठी व्यवस्थापन कंपनीच्या हस्तक्षेपाची आवश्यकता आहे.

नॉकच्या स्वरूपात हीटिंग सिस्टममधील आवाज रेडिएटर्समध्ये देखील येऊ शकतात. याची आधीच तीन कारणे आहेत - रेडिएटरच्या परिवर्तनीय तापमानात थर्मल विस्तार, तुटलेली झडप झडप किंवा पाण्याच्या प्रवाहातील लहान कण.

मला हीटिंग पाईप्समध्ये आवाजाचा स्त्रोत सापडला!

चला स्लॅगच्या सर्वात लहान कणांसह लहान सुरुवात करूया, जे पाईपच्या भिंतींवर टॅप करून, बाहेरील आवाज निर्माण करतात. आपण हीटिंग सिस्टम फ्लश करून त्यांना काढण्याचा प्रयत्न करू शकता. फ्लश टॅप असल्यास, आपण ते स्वतः करू शकता, नसल्यास, प्लंबरला कॉल करणे चांगले.

तुटलेली झडप ही सर्व हेलिकल वाल्व्हची एक सामान्य समस्या आहे. शिवाय, खराब झालेले झडप गरम पाण्याचा प्रवाह पूर्णपणे अवरोधित करू शकतो, ज्यामुळे काही अपार्टमेंट उष्णतेशिवाय राहतात. आणि सर्वोत्तम बाबतीत, थोड्या चुकीच्या संरेखनासह, ते यादृच्छिकपणे त्याचे स्थान बदलू शकते, ज्यामुळे बडबड होऊ शकते आणि वेळोवेळी पाईप क्लिअरन्स अवरोधित करते, ज्यामुळे पाण्याचा हातोडा होतो. या प्रकरणांमध्ये, व्यवस्थापन कंपनीने खराब झालेले वाल्व बदलून त्वरित हीटिंग सिस्टमची दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे.

स्क्रू झडप

शेजाऱ्याला माहीत नाही...

आणि शेवटी, हीटिंग सिस्टममधील पाईप्स गुळगुळीत होण्याचे तिसरे कारण म्हणजे रेडिएटरमधील एक ठोका, जो स्टीलच्या सपोर्टवर निश्चित केला जातो आणि सहसा खिडकीच्या खाली असतो, ज्याला आपण खोलीत हवेशीर करण्यासाठी उघडतो. उघडले - रेडिएटरचे तापमान कमी झाले आहे. बंद - पुन्हा वाढले.

तर, यंत्राच्या अगदी थोड्या हालचालीवर, धातूच्या मंद विस्तार-संकुचिततेच्या परिणामी, दुर्मिळ टॅपिंग प्रमाणेच क्रॅक होतील.त्यांना दूर करण्यासाठी, स्टील सपोर्ट आणि हीटिंग रेडिएटरच्या संपर्क पृष्ठभागांदरम्यान फ्लोरोप्लास्टिक प्लेट घालणे पुरेसे असेल.

मी तुम्हाला आठवण करून देऊ इच्छितो की पाणीपुरवठा आणि हीटिंग सिस्टममधील आवाज हा पाईप “सिम्फनी” च्या पॉलीफोनिक ध्वनी पॅलेटमधील टोनचा फक्त एक भाग आहे, परंतु आम्ही मुख्य गोष्टींचा विचार केला आहे.

या आशावादी आशावादी नोटवर, मी हीटिंग आणि प्लंबिंग सिस्टमच्या दुरुस्तीवर हा लेख संपवू इच्छितो. मला वाटते की यानंतर प्रत्येकजण पाईप का गुंजत आहे हे शोधून काढू शकतो आणि त्यांच्या सोनेरी हातांनी किंवा व्यवस्थापन कंपन्यांच्या हातांनी समस्या सोडवू शकतो. शेवटी, माझा तुमच्यासाठी एक प्रश्न आहे: "वरील शेजारी त्यांच्या आवाजाने तुम्हाला त्रास देतात का?". मी का विचारले? फक्त पुढच्या लेखात, आपण वरून आवाजापासून स्वतःचे संरक्षण कसे करावे ते पाहू.

पाण्याच्या हातोड्यामुळे पाईप गुंजणे

क्लिक्स किंवा नॉकचे कारण देखील एक घटना असू शकते जसे की वॉटर हातोडा. याचे कारण असे आहे की जडत्व शक्तींच्या कृती अंतर्गत पाणी पाईपमध्ये त्वरित थांबू शकत नाही. जर सिस्टीममध्ये (विविध कारणांमुळे) पाण्याच्या अभिसरणाचे तात्पुरते निलंबन असेल, तर पाणी, अडथळ्याला झपाट्याने आदळते, पाईपच्या आतील बाजूस आदळते. याला वॉटर हॅमर म्हणतात. विशेष रेग्युलेटर वापरून तुम्ही तापमानावर अवलंबून पाण्याचा प्रवाह नियंत्रित करू शकता.

पाण्याचा हातोडा प्रणालीमध्ये कुठेही येऊ शकतो. अगदी अंडरफ्लोर हीटिंग सिस्टमसह. त्यानुसार, या प्रकरणात, मजल्याखाली नॉक ऐकला जाईल. पाइपलाइनची लांबी पाण्याच्या हॅमरच्या ताकदीवर परिणाम करू शकते. अंडरफ्लोर हीटिंग सिस्टममध्ये, हे सर्वात धोकादायक आहे, कारण येथे पाईप्स खूप मोठ्या लांबीमध्ये दुमडलेले आहेत.हीटिंग सिस्टमच्या आउटलेटवर थर्मोस्टॅट स्थापित केले असल्यास वॉटर हॅमर देखील धोकादायक आहे. संरचनात्मकपणे, ते 4 वातावरणापर्यंत दबाव सहन करू शकते, या प्रकरणात, ठोकणे पाळले जात नाही.

ही आकृती सिस्टीममधील पाण्याचा दाब आणि वॉटर हॅमरचे कारण दर्शवते.

कंप्रेसर मोटर अपयश

जर आवाजाची वरील सर्व कारणे वगळली गेली तर बहुधा ही बाब मोटर-कंप्रेसरच्या बिघाडात आहे. रेफ्रिजरेटरच्या आत तापमानात वाढ मोटर-कंप्रेसरची खराबी देखील दर्शवू शकते रेफ्रिजरेटरचा अयोग्य वापर या भागाच्या अपयशास कारणीभूत ठरतो. वेगवान किंवा वर्धित फ्रीझिंगच्या मोडमध्ये बर्याच काळासाठी डिव्हाइस वापरण्याची शिफारस केलेली नाही. या मोड्ससाठी वाढीव उर्जा वापर आवश्यक आहे, ज्यामुळे मोटरचे द्रुत ब्रेकडाउन होते.

दोषपूर्ण रेफ्रिजरेटर मोटर बदलणे आवश्यक आहे.

हे लक्षात घेतले पाहिजे की एक भाग स्थापित करणे आवश्यक आहे जो अयशस्वी एकसारखा आहे आणि सर्व तांत्रिक पॅरामीटर्सशी संबंधित आहे. तर, कूलिंग क्षमतेच्या बाबतीत जुने आणि नवीन मोटर-कंप्रेसर समान असले पाहिजेत. तसेच, जर युनिटला ऑइल कूलिंग सिस्टम प्रदान केले असेल तर, ऑइल कूलरसह कॉम्प्रेसर वापरणे आवश्यक आहे. अयशस्वी कंप्रेसर बदलण्यासाठी, फिलिंग ट्यूब फाइलसह फाइल करा आणि तो खंडित करा. नळ्या कापताना, त्यापासून फ्रीॉन किंवा तेल वाहू लागतील या वस्तुस्थितीसाठी आपण तयार असले पाहिजे. ज्या खोलीत काम केले जाते ती खोली हवेशीर असावी आणि जुन्या वर्तमानपत्रांनी मजला झाकण्याचा सल्ला दिला जातो. पुढे, केशिका, सक्शन आणि इंजेक्शन नळ्या कापल्या जातात आणि तुटल्या जातात. 20 मिमी स्थित विभागात नळ्या कापल्या जातात. इतर तपशीलांवरून.पाईप कटर वापरुन, फिल्टर ड्रायर कापला जातो आणि काढला जातो. जेव्हा ट्यूबसह काम पूर्ण होते, तेव्हा स्टार्ट-अप रिले मोटर-कंप्रेसरमधून काढून टाकले जाते. त्यानंतर, रेफ्रिजरेशन कॅबिनेटच्या ट्रॅव्हर्ससह भाग निश्चित करून, मोटारमधून माउंट काढला जातो आणि कॉम्प्रेसर नष्ट केला जातो. नवीन भाग स्थापित करण्यापूर्वी, पाइपलाइन काळजीपूर्वक स्वच्छ करा. नवीन भाग रेफ्रिजरेटरच्या ट्रॅव्हर्सवर निश्चित केला पाहिजे. सोल्डरिंगच्या काही मिनिटांपूर्वी भाग दाबून टाकण्याचा सल्ला दिला जातो - त्याच्या नोजलवर असलेले प्लग काढून टाका. जेव्हा प्लग काढले जातात तेव्हा, बाहेर जाणार्‍या हवेच्या आवाजाच्या उपस्थितीने कंप्रेसरमध्ये जास्त दाब तपासणे आवश्यक आहे. मोटर-कंप्रेसरच्या नोजलच्या आत बर्नरची ज्योत निर्देशित करण्यास सक्तीने निषिद्ध आहे - यामुळे नवीन भाग फुटू शकतो. जेव्हा नळ्या सील केल्या जातात तेव्हा फिल्टर-ड्रायरमधून प्लग काढले जातात आणि भाग कंडेनसरवर स्थापित केला जातो. स्थापनेनंतर, केशिका ट्यूब फिल्टरमध्ये घातली पाहिजे. फिल्टरचे शिवण काळजीपूर्वक सोल्डर केले पाहिजेत. त्यानंतर, वाल्व अर्ध-कप्लिंग फिलिंग पाईपवर ठेवले जाते. कामाच्या शेवटी, सोल्डर केलेल्या सीमची गुणवत्ता तपासणे अत्यावश्यक आहे - नॉन-सोल्डर केलेल्या ठिकाणांची उपस्थिती अस्वीकार्य आहे. कंप्रेसर स्थापित केल्यानंतर, सिस्टमला रेफ्रिजरंटने चार्ज केले पाहिजे, पूर्वी व्हॅक्यूम केले होते. इंधन भरल्यानंतर, लीक डिटेक्टर वापरून गळतीसाठी सिस्टमचे निदान करणे उचित आहे.

रेफ्रिजरेटरमध्ये कंप्रेसर आणि नॉकिंग

कॉम्प्रेसर हे कोणत्याही रेफ्रिजरेटरचे हृदय असते आणि त्याच्या अपयशामुळे उपकरणाच्या मालकांना एकतर महाग दुरुस्ती किंवा नवीन घरगुती उपकरणे खरेदी करण्याची आवश्यकता असू शकते. तथापि, आपण आगाऊ घाबरू नये: कंप्रेसर हे कोणत्याही युनिटचे बरेच विश्वसनीय घटक आहेत आणि त्यांचे ब्रेकडाउन अगदी दुर्मिळ आहे, जरी या नोडमुळे रेफ्रिजरेटरमध्ये ठोठावतात अशा तक्रारी सामान्य आहेत.

रेफ्रिजरेटरच्या ऑपरेशन दरम्यान बाहेरील आवाजाचे सर्वात सामान्य कारण, जे बहुतेकदा मोटार खराब झाल्याचे समजले जाते, ते एकमेकांशी आणि उपकरणाच्या नळ्याच्या मागील भिंतीशी संपर्क आहे: आदळल्याने ते धातूचा ठोका बनवू शकतात. या समस्येचे निराकरण करणे अगदी सोपे आहे: आपल्याला ध्वनीचा स्त्रोत शोधणे आवश्यक आहे आणि नळ्या हळुवारपणे वाकणे आवश्यक आहे जेणेकरून ते भविष्यात स्पर्श करणार नाहीत.

हे काळजीपूर्वक केले पाहिजे, कारण रेफ्रिजरेटरच्या डिझाइनमधील हे घटक खूपच नाजूक आहेत. या खेळाकडे दुर्लक्ष करण्याची शिफारस केली जात नाही: इतर भागांसह ट्यूब्सच्या दीर्घकालीन परस्परसंवादामुळे त्यांचे जलद पोशाख आणि पुढील रेफ्रिजरंट गळती होऊ शकते. रेफ्रिजरेटर मोटरच्या ऑपरेशनच्या प्रारंभ किंवा समाप्ती दरम्यान कंप्रेसरमध्ये ठोठावणे आणि दिसणे, हे सूचित करते की डिव्हाइसचा हा घटक योग्यरित्या निश्चित केलेला नाही.

स्प्रिंग्सजवळ स्थित बोल्ट समायोजित करून परिस्थिती दुरुस्त केली जाते: फास्टनर्सच्या स्थितीनुसार, ते एकतर घट्ट किंवा थोडे सैल केले पाहिजेत.

रेफ्रिजरेटर मोटरच्या ऑपरेशनच्या प्रारंभ किंवा समाप्ती दरम्यान कंप्रेसरमधील एक ठोठा, खडखडाट आणि दिसणे, हे सूचित करते की डिव्हाइसचा हा घटक योग्यरित्या निश्चित केलेला नाही.स्प्रिंग्स जवळ स्थित बोल्ट समायोजित करून परिस्थिती दुरुस्त केली जाते: फास्टनर्सच्या स्थितीनुसार, ते एकतर घट्ट किंवा किंचित सैल केले पाहिजेत.

रेफ्रिजरेटर कॉम्प्रेसरमध्ये नॉक का सर्वात अप्रिय कारण म्हणजे मोटरचे अपयश. या समस्येचे स्वतःहून निराकरण करणे खूप कठीण आहे, म्हणून सर्वोत्तम पर्याय म्हणजे सेवा विभागाशी संपर्क साधणे, आणि जिथे ते जुने बदलण्यासाठी पूर्णपणे एकसारखे कॉम्प्रेसर घेऊ शकतात. आपण आशा करू नये की देशाच्या घरात उभ्या असलेल्या जुन्या ऑर्स्कची मोटर तुलनेने नवीन स्टिनॉल रेफ्रिजरेटरशी जोडली जाऊ शकते: ते केवळ समान ब्रँड उत्पादकच नाही तर रेफ्रिजरेटर मॉडेल देखील असेल तर ते चांगले आहे.

स्टीयरिंग सिस्टममध्ये नॉकिंगचे स्त्रोत

विचित्रपणे पुरेसे आहे, परंतु बर्याचदा कारच्या समोरील ठोठावण्याचे दोषी स्टीयरिंग सिस्टमचे वैयक्तिक भाग असतात. स्टीयरिंग रॉड्स आणि टिप्समधील स्विव्हल सांधे कालांतराने झिजतात, त्यामध्ये अंतर दिसून येते. यामुळे, खडबडीत रस्त्यावर वाहन चालवताना, आवाज आणि ठोके स्पष्टपणे ऐकू येतात.

1. स्टीयरिंग टिपांची सेवाक्षमता तपासण्यासाठी, तुम्हाला फ्लायओव्हर किंवा व्ह्यूइंग होलची आवश्यकता असेल. काही मॉडेल्समध्ये, आपण चाकच्या बाहेरून स्टीयरिंग टीपवर पोहोचू शकता. निदानासाठी, जोडीदाराची मदत वापरणे चांगले. स्टीयरिंग व्हील डावीकडे आणि उजवीकडे तीक्ष्ण लहान हालचालींसह वळवणे हे त्याचे कार्य आहे. यावेळी, आपण आपल्या हाताचा तळवा टिपवर ठेवावा - खेळाची उपस्थिती आपल्या हाताच्या ठोक्याने प्रसारित केली जाईल. याव्यतिरिक्त, आपण टीप वर घेऊ शकता आणि ते वर आणि खाली करू शकता, अशा निदानाने थोडासा पोशाख देखील जाणवू शकतो.
2. त्याचप्रमाणे, स्टीयरिंग रॉड्सच्या स्थितीचे मूल्यांकन केले पाहिजे.रॉडला हाताने धरून ठेवल्यास, मोटार चालकाला स्विव्हल जॉइंटमध्ये अंतर असल्याचे जाणवेल. याव्यतिरिक्त, चाक ते स्टीयरिंग रॅक आणि मागे मजबूत आणि तीक्ष्ण हालचाली भागावर पोशाख उपस्थितीची पुष्टी करू शकतात.

टाय रॉड आणि टीप बदलण्यासाठी, तुम्हाला एक विशेष पुलर आणि बॉक्स आणि ओपन-एंड रेंचचा सेट आवश्यक असेल. काम करण्यापूर्वी, भाग वाळू आणि घाणाने स्वच्छ केले पाहिजेत आणि नंतर वेगळे करण्यायोग्य कनेक्शनवर WD-40 प्रकारच्या "द्रव" की वापरल्या पाहिजेत.

लाइफ हॅक

रेफ्रिजरेटरच्या योग्य ऑपरेशनसाठी, आपण ऑपरेशनच्या नियमांचे पालन केले पाहिजे, तसेच काही युक्त्या जाणून घेतल्या पाहिजेत ज्या या डिव्हाइसला प्रतिबंध करण्यास मदत करतील.

विविध तज्ञांद्वारे पसरवलेले गैरसमज जाणून घेणे महत्वाचे आहे: खाजगी कारागीर ते सेवा केंद्रांपर्यंत.

सामान्य गैरसमज आणि निरुपयोगी सल्ला

आपण ऐकू शकणार्‍या सर्वात सामान्य आणि हास्यास्पद शिफारसींचा विचार करा:

1. नवीन उपकरणांनी थोडासा आवाज (buzz) केला पाहिजे. त्याच वेळी, गुळगुळीत रेफ्रिजरेटरला "नॉर्म" म्हटले जाते, जे एका दिवसापेक्षा जास्त काळ अशा प्रकारे कार्य करते. खरं तर, जेव्हा तुम्ही ते पहिल्यांदा चालू करता तेव्हा आवाज आला पाहिजे, परंतु 2-3 तासांपेक्षा जास्त नाही. या वेळी, चेंबर्समधील तापमान व्यवस्था "स्थिर होईल" आणि कंप्रेसर अधिक शांतपणे कार्य करण्यास सुरवात करेल.
2. काही तज्ञ कोणतेही निदान न करता प्रणालीमध्ये फ्रीॉनच्या कमतरतेला हमी देतात. त्याच वेळी, ते कोणत्याही गोष्टीद्वारे मार्गदर्शन करत नाहीत, केवळ त्यांच्या अनुभवावर अवलंबून असतात. वर नमूद केल्याप्रमाणे, हुम होण्याच्या अनेक कारणे आहेत. खरी खराबी केवळ सखोल निदानाद्वारे दर्शविली जाऊ शकते.
3. दोन कंप्रेसर असलेली उपकरणे एकापेक्षा शांत असतात. कथितपणे, लोड वितरीत केले जाते आणि कंप्रेसरला वैयक्तिकरित्या कमी शक्तीची आवश्यकता असते, अनुक्रमे, ते कमी गोंगाट करतात.अशा मॉडेल्सची किंमत वाढवण्यासाठी विक्रेत्यांनी शोधून काढलेली ही एक मिथक आहे. सिंगल कंप्रेसर मॉडेल समान आवाज पातळीसह कार्य करतात. फरक फक्त वापरण्याच्या सोयीमध्ये आहे.
4. जर गुंजन अडकलेल्या रेफ्रिजरंट पाईपमधून येत असेल तर रेफ्रिजरेटर फक्त बाहेर फेकले जाऊ शकते. केवळ अननुभवी मास्टर्स असे म्हणतात. त्यांच्याशी व्यवहार न करणे चांगले.

आता आपण उपयुक्त टिप्स पाहूया ज्या खरोखर आवाजाचा सामना करण्यास मदत करतात.

आवाज कसा कमी करायचा

आवाज पातळी कमी करण्यासाठी, या मार्गदर्शक तत्त्वांचे अनुसरण करा:

1. रेफ्रिजरेटर समतल करा
2. ते भिंतीवर टेकवू नका आणि फर्निचर किंवा इतर आतील वस्तूंच्या जवळ ठेवू नका.
3. खरेदी आणि अनपॅक केल्यानंतर शिपिंग बोल्ट काढा.
4. समस्येच्या पहिल्या चिन्हावर निदान करा. (आयसिंगचे स्वरूप, कंप्रेसरचे समजण्यासारखे ऑपरेशन).

जोरात ठोठावण्याची संभाव्य कारणे

ऑपरेशन दरम्यान, रेफ्रिजरेटर विचित्र आवाज काढू शकतो: ठोठावणे, कर्कश आवाज करणे, गूंजणे आणि इतर, परंतु ते सहसा घरगुती उपकरणाच्या निर्देशांमध्ये वर्णन केले जातात आणि त्याच्या ऑपरेशनचे सामान्य परिणाम मानले जातात. तथापि, कोणत्याही ब्रँडच्या रेफ्रिजरेटरद्वारे उत्सर्जित होणारा आवाज - मग तो एलजी किंवा एईजी, किंवा घरगुती सेराटोव्ह किंवा अटलांटमधून आयात केलेल्या युनिट्सचा असो - घोषित केलेल्याशी संबंधित नसू शकतो.

याची अनेक कारणे असू शकतात:

• रेफ्रिजरेटर किंवा त्याच्या ओव्हरलोडच्या आत उत्पादनांचे चुकीचे प्लेसमेंट;
• रेफ्रिजरेटिंग चेंबरच्या अंतर्गत घटकांची चुकीची स्थिती: शेल्फ, कंटेनर, विभाजने;
• असमान पृष्ठभागावर रेफ्रिजरेटर स्थापित करणे;
• घरगुती उपकरणाच्या कूलिंग सिस्टममध्ये परदेशी वस्तूचे प्रवेश;
• रेफ्रिजरेटरच्या हलत्या घटकांचा एकमेकांशी संपर्क;
• कंप्रेसर माउंटिंग सिस्टमचे उल्लंघन;
• कंप्रेसर किंवा त्याच्या वैयक्तिक घटकांचे अपयश.

वरीलपैकी पहिली दोन कारणे
जर "आत" तपासल्यानंतरही रेफ्रिजरेटर आवाज करत असेल, तर पुढील पायरी म्हणजे मजल्यावरील किंवा योग्य कोनाड्यात रेफ्रिजरेटरची योग्य स्थापना तपासणे आवश्यक आहे. ही समस्या, नियमानुसार, नवीन स्थापित केलेल्या उपकरणांसह उद्भवते, तथापि, बर्‍यापैकी दीर्घ सेवा आयुष्यासह रेफ्रिजरेटर या कारणास्तव तंतोतंत आवाज करू शकतात. हे लक्षात ठेवले पाहिजे की कोणत्याही ब्रँडच्या रेफ्रिजरेटर्सच्या ऑपरेशनसाठी योग्य स्थापना ही अनिवार्य आवश्यकता आहे, देशांतर्गत नॉर्डपासून बॉश किंवा मील सारख्या रेफ्रिजरेशन उपकरणांच्या अशा लोकप्रिय परदेशी उत्पादकांपर्यंत.
रेफ्रिजरेटरच्या ऑपरेशन दरम्यान ठोठावण्याचे आणखी एक संभाव्य कारण, आधीच नमूद केल्याप्रमाणे, उपकरणाच्या मागील भिंतीच्या मागे एखाद्या परदेशी वस्तूचे प्रवेश असू शकते, जेथे कूलिंग सिस्टमचा बाह्य भाग सामान्यतः स्थित असतो. हे या वस्तुस्थितीमुळे आहे की अनेकांसाठी रेफ्रिजरेटरचा वरचा भाग प्रत्येक छोट्या गोष्टीसाठी अतिरिक्त शेल्फ आहे: वर्तमानपत्र, पिशव्या आणि मोठ्या आणि अधिक घन वस्तू. बर्याचदा, गोंधळात, मालक रेफ्रिजरेटरमधून काहीतरी पडले आहे याकडे लक्ष देत नाहीत आणि वेळीच कंडेन्सर शेगडीमधून वस्तू बाहेर काढत नाहीत, ज्यामुळे त्यांचे "होम आइसबर्ग" पुढील बिघाडांना बळी पडतात.
दंव

किंडलिंग दरम्यान धूर

थंड हंगामात स्टोव्ह पेटवताना धुम्रपान करतो. ही समस्या अनेकदा अधूनमधून वापरल्या जाणार्‍या स्टोवसह उद्भवते. उदाहरणार्थ, युनिट बाथहाऊस किंवा देशाच्या घरात आहे. थंड हवेचा एक स्तंभ चिमणीत एक प्लग बनवतो जो मसुदा अवरोधित करतो. स्टोव्ह निर्मात्यांना खालील मार्गांनी त्यातून मुक्त होण्याचा सल्ला दिला जातो:

• धूर कलेक्टरकडे ज्वलंत टॉर्च आणा,
• कागदाचा तुकडा थेट धुराच्या पेटीजवळ जाळून टाका.

या तंत्रांमुळे कॉर्क उबदार होऊ शकतो, उठतो आणि बाहेर जाऊ शकतो. कोल्ड प्लगची समस्या केवळ विटांनीच नाही तर बाथ आणि सॉना (हीटर्स) मध्ये स्थापित केलेल्या धातूच्या स्टोव्हसह देखील उद्भवते. जर घर 2-मजली ​​असेल, तर तुम्हाला हे लक्षात ठेवावे की बहुतेकदा कॉर्क चिमणीच्या आडव्या भागात गोळा केला जातो, जर ते दुसऱ्या मजल्यावर असेल. दगडी बांधकाम तंत्रज्ञानानुसार, या विभागाची (बॉक्स) लांबी 2 मीटरपेक्षा जास्त नसावी.

स्टोव्हच्या धुराची इतर कारणे

खराब-गुणवत्तेचा तोफ, खूप जाड दगडी बांधकाम सांधे, भट्टीच्या अस्तराचा अभाव किंवा त्यात विकृती यांमुळे भट्टीच्या शरीरात भेगा पडतात. यामुळे सतत धूर होतो, या राज्यात युनिट ऑपरेट करण्याची शिफारस केलेली नाही. विशेष चिकट द्रावणांसह क्रॅक झाकून दुरुस्ती केली जाते. हे मदत करत नसल्यास, आपल्याला केस वेगळे करावे लागेल आणि पुन्हा भट्टी तयार करावी लागेल.

स्टोव्हमधून गरम खोलीत प्रवेश करणारा धूर ही एक अप्रिय आणि धोकादायक घटना आहे, परंतु कधीकधी अननुभवी व्यक्तीला त्याच्या देखाव्याची कारणे निश्चित करणे कठीण असते. स्टोव्ह धुम्रपान का करतो, अशा अयोग्य ऑपरेशनची संभाव्य कारणे आणि अनुभवी स्टोव्ह-निर्मात्याकडून ते काढून टाकण्याच्या टिपा खाली दिल्या आहेत.

कधीकधी शांत हवामानात, स्टोव्ह सामान्यपणे कार्य करतो, परंतु वादळी हवामानात तो एकतर जळतो किंवा स्टोव्हच्या दरवाजा किंवा वाल्वमधून खोलीत धूर सोडतो. याचे कारण बहुधा एक उंच झाड किंवा घराच्या शेजारी असलेली भिंत आहे. वारा, अशा अडथळ्याला मारतो, चिमणीत प्रवेश करतो आणि धूर बाहेर पडण्यास प्रतिबंध करतो. परिस्थितीचे निराकरण करण्यासाठी, पाईपवर छत्रीची टोपी स्थापित करणे आवश्यक आहे, जे वारापासून संरक्षण करेल. गरम हवामानात स्टोव्ह वितळणे कठीण असल्यास अशी टोपी देखील आवश्यक आहे.

चिमणीच्या जवळ वाऱ्याचे उच्च अडथळे नसल्यास, स्टोव्हचा धूर येण्याचे संभाव्य कारण हे असू शकते की चिमणी उच्चतम छताच्या पातळीच्या खाली स्थित आहे. नियमांनुसार, पाईप किमान 25 सेंटीमीटरने रिजच्या वर स्थित असणे आवश्यक आहे.

स्टोव्ह धुम्रपान करत असल्यास पाईपवर टोपी आवश्यक आहे की नाही हे तपासणे खूप सोपे आहे. पाईपच्या कोपऱ्यात विटांचे दोन भाग ठेवलेले आहेत आणि त्यावर लोखंडी पत्रे ठेवले आहेत. जर 3-5 मिनिटांनंतर स्टोव्हने धूम्रपान करणे थांबवले, तर स्टोव्हची टोपी आवश्यक आहे.

स्टोव्ह धुम्रपान करण्याचे आणखी एक संभाव्य कारण म्हणजे पाऊस आणि फ्ल्यू वायूंमुळे पाईप टाकण्याच्या (जर ते वीट असेल तर) वरच्या सीमचा नाश होऊ शकतो, परिणामी वरच्या विटा त्यातून बाहेर पडतात. वारा चिमणीच्या नष्ट झालेल्या ठिकाणी जातो आणि स्टोव्ह धुम्रपान करू लागतो. अशा परिस्थितीत पाईप दुरुस्त करणे आवश्यक आहे.

रशियन स्टोव्ह धुम्रपान का एक अतिशय संभाव्य कारण म्हणजे पाईप किंवा दृश्यांचा लहान आकार, तसेच खराब बंद होणारे दृश्य दरवाजा. पाईपच्या शीर्षस्थानी, लॅप्स तयार करणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे केवळ भट्टीचा चांगला मसुदा तयार होत नाही तर पाईपचे स्वरूप देखील सुधारते.

रशियन स्टोव्हमधील ब्लोअर फायरबॉक्सच्या लांबीपेक्षा कमी असावा, अन्यथा ब्लोअरमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रवेश करणारी थंड हवा फायरबॉक्सच्या मागील बाजूस पोहोचते आणि त्यातून बाहेर पडून, फायरबॉक्समधून धूर विस्थापित होतो. जर तुम्ही असा ब्लोअर अर्ध्या वीटमध्ये ठेवला तर स्टोव्ह धुम्रपान करणार नाही.

असे घडते की स्टोव्ह कोणत्याही हवामानात धुम्रपान करतो आणि जेव्हा दार उघडले जाते तेव्हा धूर त्याच्या नंतर "ताणून" खोलीत प्रवेश करतो असे दिसते. जेव्हा हे घडते, तेव्हा आपल्याला भट्टीकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. जर ओव्हन स्टोव्हच्या खाली ओव्हन असेल तर ते आणि दहन कक्ष दरम्यान एक वीट भिंत असणे आवश्यक आहे.जर ते किंवा कॅबिनेट दरवाजा उघडण्याच्या वरच्या भागापेक्षा कमी असेल तर भिंतीवर चिकणमातीचा रिम तयार करणे आवश्यक आहे जेणेकरून ते जास्त असेल. ओव्हनमधील मसुदा अनेक सेंटीमीटरच्या बाजूच्या आणि स्टोव्हमधील उंचीमध्ये फरक असला तरीही उत्कृष्ट असेल.

स्टोव्ह धुम्रपान करण्याचे आणखी एक संभाव्य कारण म्हणजे भट्टीतून वायू बाहेर पडणे भट्टीच्या दरवाजाच्या खाली होते. फायरबॉक्समध्ये विटांची भिंत घालून ही परिस्थिती दुरुस्त केली जाऊ शकते, ज्याची उंची दरवाजा उघडण्याच्या उंचीपेक्षा जास्त असेल.

जर स्टोव्ह धुम्रपान करत असेल आणि धूर दृश्य किंवा वाल्वमधून बाहेर पडत असेल तर पाईप काजळीने किंवा उदाहरणार्थ, त्यात पडलेली वीट अडकलेली असेल. चिमणी साफ करणे आवश्यक आहे.

स्टोव्ह धुराचे आणखी एक सामान्य संभाव्य कारण म्हणजे राख ब्लोअर अडकणे आणि जर स्टोव्ह गरम आणि स्वयंपाक स्टोव्ह असेल तर ओव्हन जळतो.

एअर कंडिशनर नॉक प्रतिबंध

बाहेरील आवाजाची घटना टाळण्यासाठी, एअर कंडिशनरच्या ऑपरेशन दरम्यान ठोठावणे, हवामान तंत्रज्ञानाचा प्रतिबंध आवश्यक आहे.

याव्यतिरिक्त, आपल्याला दर काही वर्षांनी कमीतकमी एकदा मास्टरला कॉल करणे आवश्यक आहे जेणेकरून तो संपूर्ण सिस्टमचे निदान करू शकेल, आवश्यक असल्यास, तो फ्रीॉनसह इंधन भरेल आणि नुकसान ओळखण्यासाठी लाइनची तपासणी करेल.

याव्यतिरिक्त, वापरकर्ता उपकरणे देखील हानी पोहोचवू शकतो जर, उदाहरणार्थ, ते साफ करणे किंवा ते अशिक्षितपणे स्थापित करणे चुकीचे आहे - हे सर्व सहसा केवळ बाह्य आवाजाचे स्वरूपच नाही तर डिव्हाइसच्या अपयशाकडे देखील जाते. लक्षात ठेवा की विझार्डला कॉल करण्यासाठी तुम्हाला संभाव्य दुरुस्तीपेक्षा कमी खर्च येईल.

अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना आपण असा निष्कर्ष काढू शकतो की एअर कंडिशनरमध्ये गुरगुरणे हा जवळजवळ सामान्य आवाज आहे, ज्यामुळे बर्याचदा जीवघेणा ब्रेकडाउन होतो.तथापि, ते अनाहूत किंवा संशयास्पद असल्यास, योग्य कारवाई करणे आवश्यक आहे. प्रथम आपल्याला सिस्टम का गुरफटत आहे हे शोधण्याची आवश्यकता आहे

हे करण्यासाठी, आपल्याला ती ठिकाणे शोधण्याची आवश्यकता आहे जिथून आवाज येतो आणि इतर घटकांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे - हवामान परिस्थिती, ऑपरेटिंग तास आणि बरेच काही. अशा प्रकारे, आपण डिव्हाइसचे काय झाले हे समजून घेऊ शकता आणि समस्येचे अचूक निराकरण कसे करावे हे ठरवू शकता.

फॅन समस्या

रेफ्रिजरेटर फॅन नाही फ्रॉस्ट

कॉम्प्रेसर व्यतिरिक्त फ्रॉस्ट उपकरणे दोन पंखांनी सुसज्ज आहेत, जी कालांतराने संपुष्टात येऊ शकतात आणि कर्कश, ठोठावणे, शिट्टी वाजवणे किंवा गुंजवणे सुरू करू शकतात. रेफ्रिजरेटर गोंगाट का आहे हे शोधण्यासाठी, आपल्याला कोणत्या पंख्यामधून बाहेरील आवाज येत आहेत ते ऐकण्याची आवश्यकता आहे. पहिला घटक फ्रीझर कंपार्टमेंटच्या मागे, बाष्पीभवनाच्या पुढे स्थित आहे आणि दुसरा घटक कंप्रेसरच्या जवळ आहे, उपकरणाच्या तळाशी आहे. पंखा दोन कारणांमुळे गोंगाट करणारा असू शकतो:

पंखा खालील कारणांमुळे तुटू शकतो:

• तापमान बदल;
• तुटलेले हीटिंग घटक;
• बाष्पीभवक दंव सह झाकलेले आहे;
• मोटर बीयरिंगवर वाळलेले वंगण.

बाष्पीभवन बर्फाने झाकलेले आहे. डीफ्रॉस्ट सिस्टमच्या सामान्य ऑपरेशन दरम्यान आणि वर्षातून 1-2 वेळा रेफ्रिजरेटरच्या डीफ्रॉस्टिंग दरम्यान, दंव नसावे. जर दंव त्वरीत जमा होत असेल तर, हीटिंग एलिमेंट्स, कंट्रोल सिस्टम, तापमान सेन्सर्सची सेवाक्षमता तपासणे आवश्यक आहे.

बेअरिंगला झाकणारे ग्रीस सुकले आहे. एखाद्या विशेषज्ञला आमंत्रित करणे शक्य नसल्यास, आपण बेअरिंग आणि फॅन मोटर शाफ्टच्या संपर्काच्या ठिकाणी थोडेसे इंजिन तेल किंवा WD-40 स्प्रे लावण्याचा प्रयत्न करू शकता.

ते जास्त न करणे महत्वाचे आहे जेणेकरून तेल फुटू नये.आपण मास्टरला आमंत्रित केल्यास, तो बुशिंग्ज नवीनसह बदलेल किंवा त्यांना ग्रीसने वागवेल.

सामान्य समस्या - बियरिंग्ज

विचित्रपणे, हे बीयरिंग्स त्वरीत अपयशी ठरतात. उच्च वेगाने खडखडाट आणि ठोठावणे किंवा कोणताही नवीन आवाज दिसणे याद्वारे याचा पुरावा मिळतो. हे नैसर्गिक झीज आहे, विशेषत: जे सहसा मशीन वापरतात त्यांच्यासाठी. अशा कालबाह्यतेच्या तारखेसाठी सर्वात मोठा कालावधी 5 वर्षे आहे; आपण आपल्या हातांनी ड्रम फिरवून त्याची योग्यता तपासू शकता.

आणि जर वॉशिंग मशीन वेग घेत असताना ड्रम वाजला तर हे बेअरिंग पोशाखचे लक्षण आहे. आज हा घटक घटक शोधणे इतके सोपे नाही. दुरुस्तीमध्ये तळाच्या भागात मशीनचे पृथक्करण करणे समाविष्ट आहे. परंतु प्रक्रिया स्वतःच दिसते तितकी सोपी नाही. आपण प्रक्रियेत काहीही खंडित करू शकत नाही, अन्यथा अधिक महाग दुरुस्ती आवश्यक असेल.

जरी साधने कशी वापरायची हे माहित असलेले बरेच लोक या कार्याचा सामना करतात. परंतु अनुभव नसल्यास, मास्टरकडे जाणे चांगले. कारण अनुभव नसलेली व्यक्ती त्याच्या गृहीतकांमध्ये चूक करू शकते आणि युनिटला व्यर्थपणे वेगळे करू शकते. कमीतकमी शॉक शोषक आणि स्प्रिंग्स अयशस्वी होतात - ते बदलणे आवश्यक आहे. प्रक्रिया अनेक टप्प्यांत पार पाडली जाते, परंतु काहीतरी चुकीचे केले असल्यास, ड्रम अयशस्वी होईल आणि मशीनचा अर्धा भाग बदलावा लागेल. कारण ड्रमची विकृती आहे, परंतु ते तसे कार्य करू शकत नाही.

कधीकधी एखादा भाग बदलून, काही वेळाने तो पुन्हा अयशस्वी होतो. म्हणून, आपण असे गृहीत धरू नये की मास्टर त्याचे कार्य पूर्णपणे करत नाही.

ब्रेक सिस्टममध्ये ठोठावण्याची कारणे

समोरील निलंबनात ठोठावण्याची काही कारणे अनेकदा ब्रेक सिस्टीममध्ये लपलेली असतात. कार चालवताना काहीवेळा खराबी निश्चित करणे शक्य आहे.जर ब्रेकिंग दरम्यान नॉक गायब झाला आणि ब्रेक पेडल सोडल्यानंतर, ब्रेक पुन्हा दिसू लागले, तर आपल्याला ब्रेक पॅडमध्ये समस्या शोधण्याची आवश्यकता आहे.

शेवटी ब्रेकडाउन ओळखण्यासाठी, आपल्याला जॅकसह कार वाढवणे आणि चाक काढणे आवश्यक आहे. त्यानंतर, हब आणि कॅलिपरसह ब्रेक डिस्क चालू करा. बाह्य तपासणी दरम्यान, ब्रेक पॅडमधून अस्तर कसे सोलले आहे ते पाहिले जाऊ शकते (बहुतेकदा ते क्रॅक होते आणि कोसळते).

अज्ञात निर्मात्याकडून नवीन ब्रेक पॅड स्थापित केल्यानंतर अशा समस्या लगेच येऊ शकतात. परिणामी, बचत अतिरिक्त खर्चात बदलते. पुन्हा पॅड खरेदी करणे आणि ते बदलणे आवश्यक आहे.

निलंबनामध्ये ठोठावण्याचे कारण ओळखण्यासाठी, बर्याचदा बराच वेळ घालवणे आवश्यक असते. परंतु एक थकलेला भाग शोधणे शक्य होईल जे आपल्या स्वत: च्या हातांनी बदलले जाऊ शकते. मग, खराब रस्त्यावर गाडी चालवताना, समोरील निलंबनाचा आवाज कार मालकाला त्रास देणार नाही.

रेफ्रिजरेटरच्या आवाजाचे मुख्य कारण कॉम्प्रेसर आहे

सर्वसाधारणपणे, आधुनिक सेवायोग्य रेफ्रिजरेटरमध्ये, मोटर एकसमान हुम उत्सर्जित करते. पण इथे त्याची पातळी वेगळी आहे. जर आपण दोन-कंप्रेसर मॉडेल्सबद्दल बोललो तर असे दिसते की ते दुप्पट गोंगाट करणारे आहेत, परंतु तसे नाही. वस्तुस्थिती अशी आहे की प्रत्येक मोटरची शक्ती एकापेक्षा कमी आहे - सिंगल-कंप्रेसर मॉडेल्समध्ये, त्यामुळे आवाज पातळी कमी आहे.

येथेच तंत्रज्ञान बचावासाठी येते. उदाहरणार्थ, कोरियन लोक बर्याच काळापासून रेखीय इन्व्हर्टर कंप्रेसर वापरत आहेत. आवाज पातळी 38 डीबी म्हणून वचन दिले आहे. पारंपारिक मोटर्सच्या तुलनेत, कोरियन इन्व्हर्टर सुमारे 25% शांत आहे, जे युरोपियन चाचणीद्वारे पुष्टी होते. आम्हाला नवीन LG GR-H802HEHZ आवडला, जो संपूर्ण NoFrost दिलेला, व्यावहारिकपणे याची कुजबुज करतो.

शार्प ब्रँड इनव्हर्टरची विलक्षण उत्क्रांती ऑफर करतो.जपानी लोकांनी J-Tech Inverter सारखी गोष्ट आणली. मोटर 36 पायऱ्यांमध्ये काम करू शकते आणि उडी न मारता वेग सहजतेने बदलते. यामुळे ऑपरेशन खूप शांत होते. वचन दिलेली आवाज पातळी 36 dB आहे - जपानी लोकांनी कोरियनला कसे मागे टाकले याबद्दल तुमच्यासाठी एक कथा आहे. तसे, समान पातळी साइड-बाय-साइड फॉर्म फॅक्टर मॉडेलवर लागू होते.

या दिग्गजांसाठी अविश्वसनीय शांतता! प्रीमियम सहा-दरवाज्यांच्या फ्लॅगशिप शार्प SJ-GF60AR कडे लक्ष द्या - हा फक्त तंत्रज्ञानाचा चमत्कार आहे!

हाय-टेक कंप्रेसरच्या बाबतीत, हे दोन ब्रँड वक्रच्या पुढे आहेत. लिबरर मल्टीफंक्शनल उपकरणे असलेले जर्मन देखील केवळ धूळ गिळत आहेत. 2017 मध्ये सादर केलेल्या नवीन दोन-चेंबर नॉव्हेल्टी, गोंगाट करणारे आहेत सर्व 42 dB साठी (जरी ते प्रत्यक्षात जास्त नाही!)

हे संरेखन तुमच्यासाठी गंभीर नसल्यास, Liebherr ECBN 5066 PremiumPlus BioFresh NoFrost मॉडेलकडे लक्ष द्या. हे अत्यंत बुद्धिमान मशीन जास्तीत जास्त ऊर्जा वाचवताना तुमचे स्वादिष्ट अन्न उत्तम प्रकारे ताजे ठेवेल.

रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर आवाज करतो आणि सुरू होणार नाही

जर बर्याच काळासाठी रेफ्रिजरेशन युनिट होस्टेसची विश्वासूपणे सेवा करत असेल आणि एके दिवशी त्याचा कंप्रेसर गुंजायला लागला किंवा गोठणे थांबले, तर आपण अशा व्यावसायिकांची मदत घ्यावी जे रेफ्रिजरेटर कॉम्प्रेसरच्या दुरुस्तीची किंमत आणि त्यासाठी लागणारा वेळ जाहीर करतील.

अशा सेवेची किंमत ब्रेकडाउनच्या कारणांवर आधारित मोजली जाते. आणि ते भिन्न असू शकतात. उदाहरणार्थ, पाईप फुटला आणि फ्रीॉन लीक झाला, थर्मोस्टॅटने काम करणे थांबवले किंवा मोटर जळून गेली. अशा ब्रेकडाउनचे कारण, बहुधा, घरगुती उपकरणाचे दीर्घकालीन सतत ऑपरेशन होते, जे निर्मात्याच्या शिफारशींचे पालन करत नव्हते.

रेफ्रिजरेटर ताबडतोब बंद आणि डीफ्रॉस्ट करणे आवश्यक आहे.डीफ्रॉस्टिंगनंतर समस्या अदृश्य होत नसल्यास, आपण पात्र तज्ञांकडून मदत घ्यावी.

बर्‍याचदा अशी प्रकरणे असतात जेव्हा पूर्वी योग्यरित्या कार्य करणारे रेफ्रिजरेटर चालू होणे थांबवले जाते, ऑपरेशन दरम्यान जोरात गुंजायला लागले किंवा चालू होते, बज होते, परंतु गोठत नाही. या घटनेचे संभाव्य कारण म्हणजे शॉर्ट सर्किट ज्यामुळे फ्यूज जास्त गरम झाले, परिणामी ते जळून गेले. फ्यूज बदलणे, तसेच रेफ्रिजरेटर खराब होण्याचे योग्य कारण निश्चित करणे केवळ व्यावसायिक मास्टरद्वारेच केले जाऊ शकते. केवळ विशेष कौशल्ये असलेली व्यक्ती ते जलद आणि योग्यरित्या करेल.

रेफ्रिजरेटर चालू केल्यानंतर लगेच बंद होते

शेवटी, जेव्हा रेफ्रिजरेटरची दुरुस्ती सर्वात महाग असते तेव्हा मी तुम्हाला त्या प्रकरणाबद्दल सांगू इच्छितो. ही अशी परिस्थिती आहे जेव्हा डिव्हाइस जास्त गरम होते आणि मोटर जळून जाते. या प्रकरणात, जेव्हा घरगुती रेफ्रिजरेटर चालू केले जाते, तेव्हा ते त्वरित स्वयंचलितपणे बंद होते. समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, रेफ्रिजरेटर बंद करा, ते थंड होऊ द्या आणि विश्रांती घ्या. ते पुन्हा चालू करण्याचा प्रयत्न करा. अशी शक्यता आहे की समस्या बर्न-आउट इंजिनमध्ये नसून फक्त पॉवर सर्जमध्ये आहे. जेव्हा पॉवर सर्जेस दिसून येतात, तेव्हा जास्त गरम होऊ नये म्हणून डिव्हाइसचा कंप्रेसर आपोआप बंद होतो. व्होल्टेजचे थेंब नाहीत हे विश्वसनीयरित्या ज्ञात असल्यास, आणि रेफ्रिजरेटर सुरू होत नाही किंवा सुरू होत नाही आणि लगेच बंद होतो, तर हे जळलेल्या मोटरचे निश्चित लक्षण आहे आणि व्यावसायिकांची मदत आवश्यक आहे.

आवाजाचे कारण म्हणून रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर फास्टनर्स

सैल फास्टनर्समुळे, एक अप्रिय आवाज, कर्कश आवाज आणि युनिट क्रॅक देखील ऐकू येतात.या प्रकरणात, मोटार थरथरत आहे असे दिसते, ते घट्टपणे निश्चित केलेले नाही - ते केसच्या भिंतींच्या संपर्कात येते आणि आवाज करते जे तुम्ही गोंधळासाठी घेत आहात. या प्रकरणात आवाज कसा काढायचा? फास्टनर्स तपासा आणि आवश्यक असल्यास घट्ट करा.