अंडरफ्लोर हीटिंगसह कोठे सुरू करावे?

पायरी 3. थर्मल इन्सुलेशन घालणे

मागील पायऱ्या तुमच्यासाठी आवश्यक होत्या जेणेकरून तुम्ही इन्सुलेशन घालू शकाल. इन्सुलेशन शीट खूप मोठी आहेत या वस्तुस्थिती लक्षात घेता, ते टेकड्यांवर अस्थिर असू शकतात आणि ते विहिरींमध्ये बुडू शकतात.

35 kg/m3 घनतेसह विस्तारित पॉलिस्टीरिन इन्सुलेशन म्हणून वापरले जाते. हा समान फोम आहे, फक्त जास्त घनतेचा. ही घनता आवश्यक आहे जेणेकरून स्क्रिडच्या वजनाखालील इन्सुलेशनची जाडी कमी होणार नाही.

पहिल्या मजल्यांसाठी इन्सुलेशनची जाडी 5 सेंटीमीटरपेक्षा कमी नसावी जर इन्सुलेशन जाड घालणे शक्य असेल तर ही संधी वापरणे चांगले. जाडी थेट खालच्या उष्णतेच्या नुकसानावर परिणाम करते. आम्हाला खालच्या थरांना उबदार करण्याची गरज नाही. सर्व उष्णता वाढली पाहिजे.

अंडरफ्लोर हीटिंग कसे ओतायचे

पाणी तापवलेला मजला योग्यरित्या कसा भरायचा - तीन पद्धती वापरल्या जाऊ शकतात. ते सर्व तंत्रज्ञानामध्ये सोपे आहेत, त्यांची प्रक्रिया समान आहे, जरी प्रत्येक पद्धतीची स्वतःची वैशिष्ट्ये आहेत.

मजला ओतण्याची पद्धत	वर्णन	साधक	उणे
काँक्रीट	एक सामान्य पर्याय, एक सिमेंट-वाळू रचना वापरली जाते. मजल्याच्या संरचनेला अधिक ताकद देण्यासाठी, वाळू फिलरने बदलली जाते. ते गरम झाल्यावर बेसला चुरा होऊ देत नाही. याव्यतिरिक्त, फिलर वापरताना, मोर्टार लेयरची जाडी 50 ते 30 मिमी पर्यंत कमी होते.	मजल्याच्या पृष्ठभागाची ताकद, टिकाऊपणा आणि एकसमान गरम करणे.	मजल्यावरील महत्त्वपूर्ण वजन आणि दीर्घ उपचार कालावधी.
अर्ध-कोरडी रचना	मुख्य फरक असा आहे की त्यात पहिल्या रचनेपेक्षा कमी पाणी आहे. पॉलिमर ऍडिटीव्ह आणि फायबर फायबरची अनिवार्य उपस्थिती.	मजल्याची वाढलेली ताकद, खूप वेगाने कोरडे होते, कमी संकोचन होते आणि अशा रचनेतून प्राप्त केलेली पृष्ठभाग व्यावहारिकपणे क्रॅकच्या अधीन नाही.	कमी प्लास्टिक, यामुळे, व्हॉईड्स दिसू शकतात. कोरडे झाल्यानंतर परिणामी बेस, पाण्यापासून संरक्षित केले पाहिजे.
स्वत: ची समतल संयुगे	रचना सिमेंट-वाळूच्या मिश्रणासारखी दिसते. त्यातून तुम्ही मजल्यासाठी खडबडीत बेस आणि टॉपकोट दोन्ही बनवू शकता. परंतु फक्त एक खडबडीत लेव्हलर उबदार पाण्याच्या मजल्यावरील स्क्रिड ओतण्यासाठी योग्य आहे. हे वेगवेगळ्या बेससह येते: जिप्सम आणि सिमेंट.अंडरफ्लोर हीटिंग भरण्यासाठी दोन्ही प्रकार वापरले जाऊ शकतात.	त्यात सर्वात मोठी प्लॅस्टिकिटी आहे, त्वरीत कठोर होते, काळजीपूर्वक संरेखन आवश्यक नसते, कारण ते स्वतःच्या वजनाखाली पसरते.	उच्च किंमत.

पाईप घालणे

पाईप्सच्या वळणांमधील योग्य खेळपट्टीची निवड आणि पाईप्सच्या लांबीची गणना केल्याने आपल्याला संपूर्ण खोलीत वितरित उष्णतेचे प्रमाण योग्यरित्या मोजता येईल. आपण या पॅरामीटर्सची यशस्वीरित्या गणना केल्यास, खर्च बचतीची हमी दिली जाते.

डिझाइनच्या तर्कशुद्ध वापरासाठी आवश्यकता:

• लिक्विड सर्किटची लांबी 70 मीटरच्या प्रदेशात आहे, शक्यतो जास्त नाही.
• थंड आणि गरम पाण्याच्या प्रवाहाच्या बदलामुळे पाण्याचा किफायतशीर वापर होतो.
• फर्निचरच्या स्थानाचे निर्धारण जेथे मजला गरम करण्याची आवश्यकता नाही. पाईप्सच्या वळणांमधील खेळपट्टीची गणना आणि सिस्टम स्थापित करताना अंतर ठेवणे.
• पाईप्सला जास्तीत जास्त चिन्हावर गरम केल्यानंतर, तापमान 20 अंशांनी कमी केले जाते. ही हालचाल आपल्याला इच्छित खोलीचे तापमान राखताना अधिक बचत करण्यास अनुमती देते.
• सुधारणा वगळणे आणि सूचनांचे कठोर पालन.

स्वतः करा उबदार पाण्याचा मजला

स्वतः करा उबदार पाण्याचा मजला

तयारीच्या टप्प्यात पृष्ठभाग समतल करणे समाविष्ट आहे. कधीकधी शक्तिशाली व्हॅक्यूम क्लिनरने धूळ काढून टाकणे आणि क्रॅक बंद करणे पुरेसे असते, परंतु गंभीर अनियमितता सुधारण्यासाठी, प्रथम स्क्रिड बनविणे चांगले आहे. पुढे, वॉटरप्रूफिंग आवश्यक आहे.

थर्मल पृथक्. इष्टतम निर्देशक: घनता - 35 किलो / एम 3; जाडी - 30 मिमी पासून. सहसा पॉलिस्टीरिन किंवा फोम घेतले जाते. सामग्री रोलमध्ये किंवा विशेष रिलीफ कोटिंगसह मॅट्सच्या स्वरूपात पुरविली जाते. प्लेट्स खोबणीमध्ये निश्चित केल्या आहेत आणि वरचा भाग पाईप्स घालण्यासाठी आधार म्हणून काम करतो.

थर्मल इन्सुलेशन लेयर आणि स्क्रिडपासून विभाजने विभक्त करून, भिंतींच्या परिमितीसह एक डँपर टेप पसरला आहे. मजल्यावरील टेपचा भाग कामाच्या शेवटी कापला जातो.

संरक्षण. पाईप्ससाठी फिटिंग्जच्या खाली एक फिल्म किंवा मल्टीफॉइल ठेवली जाते.

अंडरफ्लोर हीटिंग रोल केलेले VALTEC मल्टीफॉइल 3 मिमी

मॅनिफोल्ड कॅबिनेटची स्थापना, जेथे यासाठी जागा आहे पंपिंग आणि मिक्सिंग युनिटकलेक्टर ब्लॉकसोबत आणले. पुढे, रचना उच्च-तापमान सर्किटशी जोडलेली आहे.

मॅनिफोल्ड कॅबिनेट स्थापना

मेटल-पॉलिमर पाईप्स घालणे. मुख्य पर्याय: "साप" किंवा "गोगलगाय" (सर्पिल).

मेटल-पॉलिमर पाईप्स घालणे

आवश्यकता:

• संपूर्ण सर्किटची लांबी - 90 मीटरपेक्षा जास्त नाही;
• प्रत्येक 1 मीटर 2 साठी 5 मीटर पाईप असावे;
• घालण्याची पायरी - सुमारे 20 सेमी;
• मोठ्या क्षेत्रासह खोल्यांसाठी, थर्मल सर्किटचे अनेक स्वतंत्र लूप घातले आहेत.

पाईप्सला वितरण मॅनिफोल्ड्सशी जोडणे. हे करण्यासाठी, पाईपमधून चेम्फर्स काढले जातात, त्यावर एक क्रिंप कनेक्टर ठेवला जातो आणि कनेक्ट केल्यावर, युरोकोन रेंचने घट्ट केले जाते. सर्वो ड्राइव्ह शीर्षस्थानी ठेवल्या आहेत, ज्यामुळे ऑपरेशन दरम्यान थर्मोस्टॅटसह तापमान नियंत्रित करणे शक्य होईल.

पाईप्सला वितरण मॅनिफोल्ड्सशी जोडणे

कम्युनिकेटरला सर्व्होमोटर आणि रूम थर्मोस्टॅट्सचे कनेक्शन.

ताकद आणि घट्टपणासाठी सिस्टम तपासत आहे. पाईप्सना पाणी पुरवठा केला जातो, ज्याचा दाब कार्यरत मूल्यापेक्षा किंचित जास्त असावा (सुमारे 1.5 पट किंवा 0.6 एमपीए). एअर कंप्रेसर किंवा हायड्रॉलिक प्रेसद्वारे 24 तासांच्या आत सिस्टमची प्रेशर चाचणी केली जाते. हे आपल्याला सिमेंट मोर्टारमध्ये पाईप्स लपवण्यापूर्वी समस्या ओळखण्यास आणि त्यांचे निराकरण करण्यास अनुमती देते.

काँक्रीट स्क्रिड.द्रावण उबदार पाईप्सवर ओतले जाते जेणेकरून ते ऑपरेशन दरम्यान विस्तारादरम्यान फुटू नयेत. तथापि, काँक्रीट पूर्णपणे कोरडे होण्यापूर्वी पाईपमधून पाणी सोडणे अशक्य आहे.

काँक्रीट स्क्रिड

प्राथमिक आवश्यकता

सिमेंटचा दर्जा	एम 300 पेक्षा कमी नाही;
द्रावणात प्लास्टिसायझरचे प्रमाण	0.6-1 l/m2.
पाईप प्रती जाडी	3 सेमी पेक्षा कमी नाही

उबदार मजल्यासाठी कोटिंग म्हणून, आपण सिरेमिक टाइल्स घेऊ शकता - त्यात उत्कृष्ट उष्णता अपव्यय आहे, ते पोशाख-प्रतिरोधक आहे आणि कोणत्याही प्रकारच्या आतील भागासाठी डिझाइन सहजपणे निवडले जाते. बर्याचदा, फ्लोअर हीटिंग सिस्टमच्या वर एक लॅमिनेट, लिनोलियम किंवा कार्पेट घातला जातो. या संदर्भात पर्केट खूप लहरी आहे - तापमान बदलांमुळे ते पटकन त्याचे गुणधर्म गमावते.

पॉवर म्हणून, सरासरी मूल्य 150 W / m2 आहे. लिनोलियम वाढीव उष्णता अपव्यय द्वारे दर्शविले जाते, म्हणून 120 W / m2 त्यासाठी पुरेसे आहे.

स्वतः हीटिंग घटक कसे स्थापित करावे (कप्लरसह आणि त्याशिवाय)?

बेसवर इलेक्ट्रिक अंडरफ्लोर हीटिंग स्थापित केले आहे हीटिंग वायर किंवा चटई, दोन्ही फरशा, लॅमिनेट आणि दुसर्या पृष्ठभागाखाली, नालीदार नळीमध्ये तापमान सेंसर स्थापित करणे आवश्यक आहे. हे करण्यासाठी, उष्मा-इन्सुलेटिंग लेयरमध्ये एक लहान अवकाश तयार करणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये 20 मिमी व्यासाची एक ट्यूब ठेवली जाते. त्याचे एक टोक हीटरने घट्ट बांधलेले आहे आणि दुसरे मजल्याच्या पातळीच्या वर आणले आहे, परंतु त्याच ठिकाणी जेथे तारा बाहेर आणण्याची योजना आहे.

लक्ष द्या
ट्यूबच्या शेवटी तापमान सेन्सर ठेवल्यानंतर, ते तिथून सहज काढता येईल याची खात्री करा. आवश्यक असल्यास, स्क्रिडसह मजला ओतल्यानंतर सेन्सर बदलण्यास सक्षम होण्यासाठी हे केले जाणे आवश्यक आहे. इन्फ्रारेड इलेक्ट्रिक फ्लोअर स्थापित करताना, सेन्सर फिल्म स्ट्रिपच्या मध्यभागी एका अवकाशात ठेवला जातो.

स्क्रिड ओतला जात नाही, काम पूर्ण झाल्यानंतरही, हीटिंग एलिमेंट्सच्या स्थापनेपूर्वी, कोणत्याही वेळी सेन्सर बदलणे शक्य आहे.

इन्फ्रारेड इलेक्ट्रिक फ्लोअर स्थापित करताना, सेन्सर फिल्म स्ट्रिपच्या मध्यभागी एका अवकाशात ठेवला जातो. स्क्रिड ओतला जात नाही, काम पूर्ण झाल्यानंतरही, हीटिंग एलिमेंट्सच्या स्थापनेपूर्वी, कोणत्याही वेळी सेन्सर बदलणे शक्य आहे.

निर्मात्याच्या योजनेनुसार, आपल्याला हीटिंग वायर आणि तापमान सेन्सर थर्मोस्टॅटशी जोडणे आवश्यक आहे. त्यानंतर संपूर्ण सिस्टमला कनेक्ट करणे आणि कार्यक्षमतेसाठी तपासणे आवश्यक आहे. प्रणाली स्वयंचलितशी कनेक्ट केलेली असणे आवश्यक आहे अवशिष्ट वर्तमान सर्किट ब्रेकर सुमारे 30 mA च्या गळती वर्तमान सेटिंगसह.

ते निषिद्ध आहे प्रणाली ऊर्जावान स्रीड पूर्णपणे कोरडे होईपर्यंत. इन्सुलेशनची अखंडता, कनेक्शनची शुद्धता उबदार मजल्याचा प्रतिकार मोजून आणि सामान्य मूल्यांसह तपासून तपासली जाते.

स्थापनेची वैशिष्ट्ये

उबदार मजला बनवण्यासाठी किती खर्च येईल हे शिकल्यानंतर, बरेच लोक हे काम स्वतः कसे करायचे याचा विचार करतात. या इच्छेमध्ये एक तर्कशुद्ध धान्य आहे, परंतु प्रत्यक्षात एखाद्याला तांत्रिक स्वरूपाच्या ऐवजी कठीण कार्यांना सामोरे जावे लागेल ज्यासाठी ज्ञान आणि व्यावहारिक कौशल्ये दोन्ही आवश्यक असतील. वेगवेगळ्या प्रकारच्या अंडरफ्लोर हीटिंगमधील तांत्रिक फरकांमुळे, त्यांची स्थापना देखील भिन्न आहे. आम्ही प्रत्येक बाबतीत उबदार मजल्याची व्यवस्था करण्याची वैशिष्ट्ये समजून घेण्याची ऑफर देतो.

वरीलपैकी कोणत्याही प्रणालीमध्ये हीटिंग एलिमेंट्स, तापमान सेन्सर्स आणि थर्मोस्टॅट्स असतील.घराच्या बांधकामादरम्यान किंवा मोठ्या दुरुस्तीच्या वेळी ताबडतोब स्थापना करणे अधिक सोयीस्कर आहे.

डिव्हाइस केबल आवृत्तीसाठी नियम

वर नमूद केल्याप्रमाणे, विविध प्रकारच्या केबल्स या प्रणालीमध्ये गरम घटक म्हणून काम करतात. विशेष जाळीने बांधलेली केबल वापरली असल्यास ते एकतर स्क्रीडमध्ये किंवा टाइल अॅडेसिव्हच्या थरात घातले जातात. स्थापना खालील क्रमाने केली जाते:

• सुरुवातीच्या टप्प्यावर, केबल घालण्याची आकृती तयार केली जाते आणि सेन्सर, थर्मोस्टॅटचे स्थान तसेच अंडरफ्लोर हीटिंगसाठी कनेक्शन बिंदू निर्धारित केला जातो.
• पुढे, रिफ्लेक्टरसह थर्मल इन्सुलेशन बेसवर माउंट केले जाते.
• मग, योजनेनुसार, केबल्स घातल्या जातात आणि थर्मोरेग्युलेशन सिस्टम स्थापित केले जाते, जे सिस्टमला जास्त गरम होण्यापासून वाचवेल.
• त्यानंतर, मजला सिमेंट मोर्टारने भरलेला आहे. या टप्प्यावर मुख्य आवश्यकता म्हणजे व्हॉईड्सची निर्मिती टाळणे.
• स्क्रिड पूर्ण झाल्यानंतर 30 दिवसांनंतर (किमान) सिस्टम कार्यक्षमतेसाठी तपासली जाते.

केबल अंडरफ्लोर हीटिंग एकतर स्क्रीडमध्ये किंवा टाइल अॅडेसिव्हच्या थरात घातली जाते

इन्फ्रारेड फिल्म फ्लोरची स्थापना

ज्यांना हे कसे करायचे हे माहित नाही त्यांच्यासाठी या प्रणालीची स्थापना हा कदाचित सर्वोत्तम पर्याय आहे. लाकडी मजला उबदार, जरी काँक्रीट मजल्यांसाठी - हा देखील एक उत्कृष्ट मार्ग आहे. तुमची कल्पनाशक्ती मर्यादित न ठेवता तुम्हाला आवडत असलेल्या मजल्यावरील आवरणे तुम्ही त्यावर ठेवू शकता हे देखील आकर्षक आहे. आणि सर्वात चांगली गोष्ट अशी आहे की दुरुस्तीच्या बाबतीत फार अनुभवी नसलेली व्यक्ती देखील स्थापनेचा सामना करेल.

कामाचे मुख्य टप्पे:

• विद्यमान फ्लोअरिंग नष्ट करणे आणि बेस तयार करणे. गंभीर पृष्ठभागाच्या दोषांच्या बाबतीत, एक स्क्रिड बनविणे आणि ते पूर्णपणे कोरडे होण्याची प्रतीक्षा करणे चांगले आहे.
• पुढे, हीटिंग घटकांसह एक फिल्म घातली जाते आणि थर्मोस्टॅट आणि सेन्सर जोडलेले असतात.
• पुढील पायरी म्हणजे सिस्टमचे कार्यप्रदर्शन तपासणे आणि काही असल्यास समस्यानिवारण करणे.
• तपासल्यानंतर, थर्मल घटक संरक्षक फिल्म (कोरडे स्थापना) सह झाकलेले असतात किंवा द्रावणाने (ओले) भरलेले असतात. ओतताना, ते पूर्णपणे कोरडे होईपर्यंत आपल्याला एक महिना प्रतीक्षा करावी लागेल.
• तंत्रज्ञानाच्या अनुसार, मजल्यावरील आवरणाची स्थापना ही अंतिम टप्पा आहे.

हे फक्त प्रक्रियेचे थोडक्यात वर्णन आहे, तज्ञ सल्लामसलत अधिक माहिती प्रदान करेल, परंतु हे शक्य नसल्यास, खालील व्हिडिओ पाहणे उपयुक्त ठरेल:

फ्लोअर वॉटर हीटिंग सिस्टम

अंडरफ्लोर हीटिंगचा हा पर्याय, जरी त्याच्या व्यावहारिकतेने आणि कार्यक्षमतेने मोहक असला तरी, अपार्टमेंटमध्ये फारसा सामान्य नाही, कारण शीतलक (गरम पाणी) केंद्रीय वॉटर हीटिंग पाईप्समधून घेतले जाते, जे रेडिएटर्सच्या तापमानावर नकारात्मक परिणाम करू शकते. याव्यतिरिक्त, या प्रकारचे अंडरफ्लोर हीटिंग इन्स्टॉलेशनच्या दृष्टीने खूपच कष्टकरी आहे, व्यावसायिक कौशल्ये आणि गंभीर सामग्री खर्च आवश्यक आहे. आणखी एक लहान वजा, जो एक भूमिका देखील बजावू शकतो - स्क्रिड करताना, खोलीच्या उंचीच्या 10 सेमी पर्यंत लपलेले असते.

पाणी तापविलेल्या मजल्याची स्थापना करणे खूप कष्टदायक आहे, व्यावसायिक कौशल्ये आणि गंभीर सामग्री खर्च आवश्यक आहे.

सर्व काम कसे पार पाडायचे याबद्दल आपल्याला अद्याप स्वारस्य असल्यास, आम्ही मुख्य टप्प्यांची यादी करू:

• ते सर्व पॉलीप्रॉपिलीन राइसरच्या स्थापनेपासून सुरू होतात, जर बदली पूर्वी पूर्ण झाली नसेल.
• पुढे, एक पाइपिंग लेआउट तयार केला जातो.
• त्यानंतर, आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे एक विशेष विश्वासार्ह वॉटरप्रूफिंग घालणे, ज्याच्या पट्ट्या सर्वोत्तम आच्छादित आहेत आणि शिवण अत्यंत घट्टपणे जोडलेले आहेत.
• पुढे, एक उग्र स्क्रिड बनविला जातो, ज्याची पातळी तयार मजल्याच्या अपेक्षित पातळीपेक्षा अंदाजे 5 सेमी खाली असावी आणि कोरडे होऊ द्या.
• पुढील टप्पा फॉइल इन्सुलेशन आहे, ज्याचे सांधे अॅल्युमिनियम टेपने चिकटलेले असणे आवश्यक आहे.
• आणि, शेवटी, योजनेनुसार पॉलीप्रोपीलीन पाईपची स्थापना, त्यास पुरवठा आणि रिटर्न राइझर्सला कंट्रोल वाल्वद्वारे जोडणे.
• गळतीसाठी सिस्टम तपासत आहे. मग पाणी काढून टाकावे लागेल.
• अंतिम screed करा, जे उत्तम प्रकारे समान असावे. ते कोरडे होऊ द्या आणि आवश्यक शक्ती मिळवा.

खोली, मजला तयार करणे आणि समतल करणे काय असावे

मोठ्या लांबीच्या पाईप्स आणि कनेक्टिंग नोड्ससह संरचना जड आहे या वस्तुस्थितीमुळे, स्थापनेची स्वतःची तांत्रिक वैशिष्ट्ये आहेत.

परिणामी, निर्देशांनुसार प्रत्येक थर काटेकोरपणे घालणे आवश्यक आहे. परंतु प्रथम, आम्ही परिसर तयार करण्याच्या वैशिष्ट्यांचे विश्लेषण करू.

व्हिडिओ पहा

परिसरासाठी आवश्यकता

खाजगी इमारतींमध्ये बांधकामासाठी वॉटर हीटेड फ्लोरची शिफारस केली जाते - कॉंक्रिटच्या मजल्यावर ते स्वतः कसे स्थापित करावे ते शोधा. बहुमजली इमारतींमध्ये, मजल्यावरील जड भार व्यतिरिक्त, खालीून अपार्टमेंटमध्ये पूर येण्याचा धोका असतो.

याव्यतिरिक्त, कूलंट सर्किट सामान्य हीटिंग सिस्टमशी जोडलेले आहे, परंतु बहुतेकदा ते या हेतूसाठी नसते. यामुळे तुमच्या अपार्टमेंटमध्ये किंवा शेजारच्या अपार्टमेंटमध्ये कोल्ड रिझर्स होऊ शकतात. यासह, बहुमजली इमारतींमध्ये ही यंत्रणा बसवण्यासाठी परवानग्या देण्यास संबंधित अधिकाऱ्यांची अनिच्छा जोडलेली आहे.

घर बांधण्याच्या वेळीही, पाण्याने गरम केलेला मजला स्वतः बनवणे हा आदर्श उपाय आहे. तयार घरामध्ये रचना स्थापित करताना, आपण विचार केला पाहिजे:

• छताची उंची, कारण अशा बांधकामामुळे त्यांच्यात लक्षणीय घट होते;
• दरवाजांचा आकार - त्यांची आवश्यक उंची 210 सेमी पेक्षा कमी नाही;
• आधार शक्ती.

याव्यतिरिक्त, उष्णता कमी होण्याचा दर 100 W/m2 पेक्षा जास्त नसावा.

पाया आवश्यकता

वॉटर फ्लोअर बसवताना ते योग्य असल्याने, एक समान आणि स्वच्छ उग्र कोटिंगची उपस्थिती ही एक पूर्व शर्त आहे. जर घर जुने असेल, तर तुम्हाला जुन्या मजल्यावरील स्क्रिड काढून टाकणे आणि पाया समतल करणे आवश्यक आहे.

प्रक्रिया जटिल आणि वेळ घेणारी आहे, परंतु ती आवश्यक आहे. त्यानंतर, बेस मलबा आणि धूळ पासून पूर्णपणे साफ केला जातो.

पाण्याचा मजला चांगले काम करण्यासाठी, आपल्याला थेंबाशिवाय क्षैतिज पाया आवश्यक आहे, 10 मिमी पेक्षा जास्त विचलन अनुमत आहे. क्रॅक किंवा दोष आढळल्यास, त्यांची दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे.

जर आपण पॅनेल सीलिंगसह नवीन घरांचे मालक असाल तर हीटिंग एलिमेंट्सची स्थापना थेट त्यांच्यावर केली जाऊ शकते.

बॉयलर स्थापना

"उबदार मजला" प्रणालीसाठी, कूलंटवर अवलंबून बॉयलर निवडला जातो. जर घरात गॅस असेल तर गॅस बॉयलर निवडण्याचा सल्ला दिला जातो. हे घरामध्ये स्थापित केले आहे. कूलंटची किंमत किमान असेल. गरम पाणी पुरवठ्यासाठी आणि वॉटर फ्लोअर लाइनसाठी आउटलेटसह उपकरणे आवश्यक आहेत.

जर घरामध्ये घन किंवा द्रव इंधन स्टोव्ह स्थापित केला असेल तर गरम उपकरणांसाठी स्वतंत्र बॉयलर रूम सुसज्ज आहे. गैरसोय असा आहे की आपल्याला सतत इंधनाच्या वापराचे निरीक्षण करावे लागेल.

उष्मा एक्सचेंजरमधील पाणी उच्च तापमानापर्यंत गरम होते, आपल्याला अतिरिक्तपणे रेडिएटर्स, टॉवेल ड्रायर स्थापित करण्याची आवश्यकता असेल, आपण बाथहाऊस किंवा गॅरेजमध्ये वैयक्तिक सर्किट आणू शकता.मजल्यावरील ओळीत विशिष्ट दाब आणि पाण्याचे तापमान सहन करण्यासाठी हे उपाय आवश्यक आहेत.

उबदार पाण्याच्या मजल्यासाठी साहित्य

बहुतेकदा ते स्क्रिडमध्ये वॉटर-गरम मजला बनवतात. त्याची रचना आणि आवश्यक साहित्य चर्चा केली जाईल. उबदार पाण्याच्या मजल्याची योजना खालील फोटोमध्ये सादर केली आहे.

स्क्रिडसह उबदार पाण्याच्या मजल्याची योजना

सर्व काम बेस समतल करण्यापासून सुरू होते: इन्सुलेशनशिवाय, हीटिंगची किंमत खूप जास्त असेल आणि इन्सुलेशन केवळ सपाट पृष्ठभागावर घातली जाऊ शकते. म्हणून, पहिली पायरी म्हणजे बेस तयार करणे - एक उग्र स्क्रिड बनवा. पुढे, आम्ही कामाची प्रक्रिया आणि प्रक्रियेत वापरल्या जाणार्‍या सामग्रीचे चरण-दर-चरण वर्णन करतो:

• खोलीच्या परिमितीभोवती एक डँपर टेप देखील गुंडाळला जातो. ही उष्णता-इन्सुलेट सामग्रीची एक पट्टी आहे, 1 सेंटीमीटरपेक्षा जास्त जाडी नाही. ती भिंत गरम करण्यासाठी उष्णतेचे नुकसान टाळते. त्याचे दुसरे कार्य म्हणजे सामग्री गरम केल्यावर उद्भवणाऱ्या थर्मल विस्ताराची भरपाई करणे. टेप विशेष असू शकते आणि आपण पातळ फेस कापून स्ट्रिप्समध्ये (1 सेमी जाडीपेक्षा जास्त नाही) किंवा त्याच जाडीचे इतर इन्सुलेशन देखील घालू शकता.
• उग्र स्क्रिडवर उष्णता-इन्सुलेट सामग्रीचा थर घातला जातो. अंडरफ्लोर हीटिंगसाठी, सर्वोत्तम पर्याय म्हणजे पॉलिस्टीरिन फोम. सर्वोत्तम extruded आहे. त्याची घनता किमान 35kg/m2 असणे आवश्यक आहे. स्क्रिड आणि ऑपरेटिंग लोड्सच्या वजनाचे समर्थन करण्यासाठी ते पुरेसे दाट आहे, उत्कृष्ट कार्यप्रदर्शन आणि दीर्घ सेवा आयुष्य आहे. त्याचा तोटा म्हणजे तो महाग आहे. इतर, स्वस्त सामग्री (पॉलीस्टीरिन, खनिज लोकर, विस्तारीत चिकणमाती) मध्ये बरेच तोटे आहेत. शक्य असल्यास, पॉलिस्टीरिन फोम वापरा.थर्मल इन्सुलेशनची जाडी अनेक पॅरामीटर्सवर अवलंबून असते - प्रदेश, पाया सामग्री आणि इन्सुलेशनची वैशिष्ट्ये, सबफ्लोर आयोजित करण्याची पद्धत. म्हणून, प्रत्येक केससाठी त्याची गणना करणे आवश्यक आहे.

• पुढे, रीफोर्सिंग जाळी अनेकदा 5 सेमीच्या वाढीमध्ये घातली जाते. त्यावर वायर किंवा प्लॅस्टिक क्लॅम्पसह पाईप्स देखील बांधले जातात. जर विस्तारित पॉलिस्टीरिन वापरला गेला असेल तर, आपण मजबुतीकरणाशिवाय करू शकता - आपण सामग्रीमध्ये चालविलेल्या विशेष प्लास्टिक ब्रॅकेटसह ते बांधू शकता. इतर हीटर्ससाठी, एक मजबुतीकरण जाळी आवश्यक आहे.
• बीकन्स शीर्षस्थानी स्थापित केले जातात, ज्यानंतर स्क्रिड ओतला जातो. त्याची जाडी पाईप्सच्या पातळीपेक्षा 3 सेमीपेक्षा कमी आहे.
• पुढे, एक स्वच्छ मजला आच्छादन घातला आहे. अंडरफ्लोर हीटिंग सिस्टममध्ये वापरण्यासाठी योग्य.

हे सर्व मुख्य स्तर आहेत जे तुम्ही स्वत: पाण्याने गरम केलेला मजला बनवताना घालणे आवश्यक आहे.

अंडरफ्लोर हीटिंग पाईप्स आणि बिछावणी योजना

सिस्टमचा मुख्य घटक म्हणजे पाईप्स. बहुतेकदा, पॉलिमरिक वापरले जातात - क्रॉस-लिंक केलेले पॉलीथिलीन किंवा धातू-प्लास्टिकचे बनलेले. ते चांगले वाकतात आणि एक दीर्घ सेवा जीवन आहे. त्यांचा एकमात्र स्पष्ट दोष खूप उच्च थर्मल चालकता नाही. नुकत्याच दिसलेल्या नालीदार स्टेनलेस स्टीलच्या पाईप्समध्ये हा वजा नाही. ते अधिक चांगले वाकतात, अधिक किंमत नाही, परंतु त्यांच्या कमी लोकप्रियतेमुळे, ते अद्याप वापरले जात नाहीत.

अंडरफ्लोर हीटिंगसाठी पाईप्सचा व्यास सामग्रीवर अवलंबून असतो, परंतु सामान्यतः तो 16-20 मिमी असतो. ते अनेक योजनांमध्ये बसतात. सर्वात सामान्य सर्पिल आणि साप आहेत, तेथे अनेक बदल आहेत जे परिसराची काही वैशिष्ट्ये विचारात घेतात.

उबदार पाण्याच्या मजल्यावरील पाईप टाकण्याच्या योजना

सापाबरोबर बिछाना सर्वात सोपा आहे, परंतु पाईप्समधून जात असताना शीतलक हळूहळू थंड होते आणि सर्किटच्या शेवटी ते आधीपेक्षा खूप थंड होते. म्हणून, ज्या झोनमध्ये शीतलक प्रवेश करेल तो सर्वात उबदार असेल. हे वैशिष्ट्य वापरले जाते - बिछाना सर्वात थंड झोनपासून सुरू होतो - बाह्य भिंतींच्या बाजूने किंवा खिडकीच्या खाली.

ही कमतरता दुहेरी साप आणि सर्पिलपासून जवळजवळ विरहित आहे, परंतु ते घालणे अधिक कठीण आहे - बिछाना करताना गोंधळ होऊ नये म्हणून आपल्याला कागदावर आकृती काढण्याची आवश्यकता आहे.

कांड

पाणी तापवणारा मजला भरण्यासाठी तुम्ही पोर्टलँड सिमेंटवर आधारित पारंपरिक सिमेंट-वाळू मोर्टार वापरू शकता. पोर्टलँड सिमेंटचा ब्रँड उच्च असावा - M-400, आणि शक्यतो M-500. कंक्रीट ग्रेड - एम -350 पेक्षा कमी नाही.

अंडरफ्लोर हीटिंगसाठी सेमी-ड्राय स्क्रिड

परंतु सामान्य "ओले" स्क्रिड त्यांच्या डिझाइनची ताकद बर्याच काळासाठी प्राप्त करतात: किमान 28 दिवस. या सर्व वेळी उबदार मजला चालू करणे अशक्य आहे: क्रॅक दिसून येतील जे पाईप्स देखील खंडित करू शकतात. म्हणूनच, तथाकथित अर्ध-कोरडे स्क्रिड्स वाढत्या प्रमाणात वापरल्या जात आहेत - अॅडिटीव्हसह जे द्रावणाची प्लॅस्टिकिटी वाढवते, पाण्याचे प्रमाण आणि "वृद्धत्व" होण्याची वेळ लक्षणीयरीत्या कमी करते. आपण ते स्वतः जोडू शकता किंवा योग्य गुणधर्मांसह कोरडे मिश्रण शोधू शकता. त्यांची किंमत जास्त आहे, परंतु त्यांच्यामध्ये कमी त्रास आहे: सूचनांनुसार, आवश्यक प्रमाणात पाणी घाला आणि मिक्स करा.

आपल्या स्वत: च्या हातांनी पाण्याने गरम केलेला मजला बनवणे वास्तववादी आहे, परंतु यास योग्य वेळ आणि भरपूर पैसे लागतील.

हीटिंग फंक्शनसह कंक्रीट मजला डिव्हाइस

अंडरफ्लोर हीटिंग डिव्हाइस

अशी प्रणाली प्रबलित कंक्रीट भांडवली मजल्यांवर सिमेंट-वाळूच्या स्क्रिडच्या भविष्यातील निर्मितीसह स्थापित केली जाते. मास्टर्समध्ये, या पर्यायाला "जेलीड" किंवा "ओले" म्हणतात.सराव मध्ये पद्धतीची विश्वसनीयता आणि कार्यक्षमता उच्च उष्णता इनपुट आणि उत्कृष्ट सामर्थ्य वैशिष्ट्यांमध्ये प्रकट होते.

पारंपारिक उबदार पाण्याचा मजला खालील घटकांना जोडतो:

• पाईप्स;
• वॉटरप्रूफिंग;
• ओव्हरलॅप
• प्रबलित screed;
• उष्णता-इन्सुलेट सामग्री;
• कोटिंग समाप्त करा.

त्याच्या एकूण जाडीमध्ये, हे उपकरण 7 ते 15 सेमी आहे. तज्ञांनी खोलीच्या संपूर्ण परिमितीभोवती एक डँपर टेप घालण्याची शिफारस केली आहे, ज्यामुळे उष्णता कमी होईल आणि भिंतींच्या जंक्शनवर स्क्रिड मजबूत होईल. असमान पृष्ठभाग असलेल्या मजल्यांवर किंवा आयताकृती आकार असलेल्या खोल्यांमध्ये, वाढत्या आणि घटत्या तापमानासह स्क्रिडच्या विस्ताराची भरपाई करणारा विस्तार संयुक्त बनवणे अर्थपूर्ण आहे. खाजगी घरांसाठी, हे सहसा थ्रेशोल्डच्या खाली, दरवाजाच्या ओळीत केले जाते.

आकृतीवरून पाहिले जाऊ शकते, पाणी-गरम मजले स्थापित करण्याची योजना इतकी क्लिष्ट नाही.

उष्णता इन्सुलेट सामग्री

थर्मल इन्सुलेशनच्या उपकरणासाठी, आपण खालील साहित्य घेऊ शकता:

• पॉलीप्रोपीलीन;
• कॉर्क बॅकिंग;
• विस्तारित पॉलिस्टीरिन;
• प्रोफाइल केलेले पॉलिस्टीरिन.

बर्‍याच प्रकरणांमध्ये, आता बाष्प अवरोध फिल्मसह प्रोफाइल सामग्री वापरली जाते, ज्यामध्ये 18, 17 आणि 16 मिमी पाईप्सचे निराकरण करण्यासाठी विशेष "बॉस" समाविष्ट असतात. प्लेट्समध्ये साइड लॉक समाविष्ट आहेत जे पॅनेल कनेक्ट करणे सोपे करतात. सामग्री स्वतःच महाग आहे, परंतु त्याच वेळी त्यासह कार्य करणे खूप सोयीचे आहे.

पाईप निवड

पाईप्स हे संपूर्ण हीटिंग सिस्टमचे मुख्य घटक आहेत. सेवेचा कालावधी आणि संपूर्ण पाण्याच्या संरचनेच्या कामकाजाची गुणवत्ता त्यांच्यावर अवलंबून असते. पीई-एक्ससी पाईप्स सर्वात पर्यावरणास अनुकूल मानले जातात.

पीई-एक्ससी पाईप्स सर्वात पर्यावरणास अनुकूल मानले जातात

उष्णता हस्तांतरण पाईप घालणे दोन प्रकारे केले जाते: सर्प किंवा सर्पिल. इंस्टॉलेशन तंत्रज्ञानानुसार, दुसरी पद्धत सोपी आहे आणि कमी पंप कार्य आवश्यक आहे. ज्या घरांमध्ये रेखीय उतार आहे, तेथे पहिला पर्याय वापरणे चांगले आहे, कारण यामुळे नळीतून हवा काढून टाकणे सोपे होईल.

स्क्रिड साहित्य

स्क्रिड उपकरणासाठी सिमेंट आणि वाळूवर आधारित मिश्रण तयार करताना, प्लास्टीझिंग एजंट्स वापरण्याची शिफारस केली जाते. तुम्ही त्यांचा वापर न केल्यास, तुम्हाला किमान 5 सेमी जाडीचा थर लावावा लागेल आणि जर ते लागू केले तर हे मूल्य 3 सेमीपर्यंत कमी करता येईल. रचना दीर्घकाळ आणि विश्वासार्हपणे चालण्यासाठी, तुम्ही मजबुतीकरण जाळी वापरणे आवश्यक आहे. खोलीचे क्षेत्रफळ 40 चौरस मीटरपेक्षा जास्त असल्यास, पॉलीप्रोपायलीन फायबर रीफोर्सिंग लेयर म्हणून घेण्याचा सल्ला दिला जातो.

पॉलीप्रोपीलीन फायबर

वरचा थर

जर आपण सजावटीच्या फ्लोअरिंगबद्दल बोललो, तर सिरेमिक आणि दगड थर्मल एनर्जीचा सर्वात कार्यक्षम परतावा देतात. संपूर्ण "पाई" चा शीर्ष घटक पॉलिमर आणि कापड साहित्य असू शकतो, ज्याची जाडी 10 मिमी पेक्षा जास्त नाही.

लाकूड वापरण्यास देखील परवानगी आहे, परंतु येथे आर्द्रता मानके विचारात घेणे योग्य आहे, कारण आपल्याला सूज येणे आणि झाड कोरडे होऊ शकते.

पाईप निवड आणि स्थापना

खालील प्रकारचे पाईप्स पाण्याने गरम केलेल्या मजल्यासाठी योग्य आहेत:

• तांबे;
• पॉलीप्रोपीलीन;
• पॉलिथिलीन पीईआरटी आणि पीईएक्स;
• धातू-प्लास्टिक;
• नालीदार स्टेनलेस स्टील.

त्यांच्यात सामर्थ्य आणि कमकुवतपणा आहेत.

वैशिष्ट्यपूर्ण साहित्य	त्रिज्या वाकणे	उष्णता हस्तांतरण	लवचिकता	विद्युत चालकता	आयुष्यभर*	1 मीटरसाठी किंमत.**	टिप्पण्या
पॉलीप्रोपीलीन	Ø ८	कमी	उच्च	नाही	20 वर्षे	22 आर	ते फक्त उष्णतेने वाकतात. दंव-प्रतिरोधक.
पॉलिथिलीन पीईआरटी/पीईएक्स	Ø ५	कमी	उच्च	नाही	20/25 वर्षे	36/55 आर	ओव्हरहाटिंग सहन करू शकत नाही.
धातू-प्लास्टिक	Ø ८	सरासरीच्या खाली	नाही	नाही	25 वर्षे	60 आर	केवळ विशेष उपकरणांसह वाकणे. दंव प्रतिरोधक नाही.
तांबे	Ø3	उच्च	नाही	होय, ग्राउंडिंग आवश्यक आहे	50 वर्षे	240 आर	चांगली विद्युत चालकता गंज होऊ शकते. ग्राउंडिंग आवश्यक.
नालीदार स्टेनलेस स्टील	Ø 2.5-3	उच्च	नाही	होय, ग्राउंडिंग आवश्यक आहे	30 वर्षे	92 आर

टीप:

* पाणी तापवलेल्या मजल्यांवर काम करताना पाईप्सची वैशिष्ट्ये विचारात घेतली जातात.

** किमती Yandex.Market वरून घेतल्या आहेत.

आपण स्वत: वर बचत करण्याचा प्रयत्न केल्यास निवड खूप कठीण आहे. अर्थात, आपण तांबे विचारात घेऊ शकत नाही - ते खूप महाग आहे. परंतु नालीदार स्टेनलेस स्टील, उच्च किंमतीत, अपवादात्मकपणे चांगले उष्णता नष्ट करते. परतावा आणि पुरवठ्यामध्ये तापमान फरक, त्यांच्याकडे सर्वात मोठा आहे. याचा अर्थ ते प्रतिस्पर्ध्यांपेक्षा चांगली उष्णता देतात. लहान झुकण्याची त्रिज्या, ऑपरेशनची सुलभता आणि उच्च कार्यक्षमता लक्षात घेता, ही सर्वात योग्य निवड आहे.

सर्पिल आणि सापाने पाईप घालणे शक्य आहे. प्रत्येक पर्यायाचे फायदे आणि तोटे आहेत:

• साप - साधी स्थापना, जवळजवळ नेहमीच "झेब्रा प्रभाव" असतो.
• गोगलगाय - एकसमान गरम करणे, सामग्रीचा वापर 20% ने वाढतो, बिछाना अधिक कष्टकरी आणि कष्टकरी आहे.

परंतु या पद्धती एकाच सर्किटमध्ये एकत्र केल्या जाऊ शकतात. उदाहरणार्थ, रस्त्यावर "पाहताना" भिंतींच्या बाजूने, पाईप सापाने घातली आहे आणि उर्वरित भागात गोगलगाय आहे. आपण वळणांची वारंवारता देखील बदलू शकता.

सामान्यतः स्वीकृत मानके आहेत ज्याद्वारे व्यावसायिकांचे मार्गदर्शन केले जाते:

• पायरी - 20 सेमी;
• एका सर्किटमध्ये पाईपची लांबी 120 मीटर पेक्षा जास्त नाही;
• जर तेथे अनेक रूपरेषा असतील तर त्यांची लांबी समान असावी.

स्थिर आणि मोठ्या आकाराच्या आतील वस्तूंच्या अंतर्गत, पाईप्स सुरू न करणे चांगले आहे. उदाहरणार्थ, गॅस स्टोव्ह अंतर्गत.

महत्त्वाचे: लेइंग डायग्राम स्केलवर काढण्याची खात्री करा. कलेक्टरपासून बिछाना सुरू होते

बे अनवाइंडिंग योजनेनुसार पाईपचे निराकरण करा. फास्टनिंगसाठी प्लास्टिक क्लॅम्प्स वापरणे सोयीचे आहे

कलेक्टरपासून बिछाना सुरू होते. बे अनवाइंडिंग योजनेनुसार पाईपचे निराकरण करा. फास्टनिंगसाठी प्लास्टिक क्लॅम्प्स वापरणे सोयीचे आहे.

नालीदार स्टेनलेस स्टील 50 मीटरच्या कॉइलमध्ये तयार केले जाते. त्याच्या जोडणीसाठी, ब्रँडेड कपलिंग वापरले जातात.

पाईप्सच्या वळणांच्या दरम्यान ठेवलेला शेवटचा घटक म्हणजे तापमान सेन्सर. ते नालीदार पाईपमध्ये ढकलले जाते, ज्याचा शेवट प्लग केला जातो आणि जाळीने बांधला जातो. भिंतीपासून अंतर किमान 0.5 मीटर आहे विसरू नका: 1 सर्किट - 1 तापमान सेंसर. नालीदार पाईपचे दुसरे टोक भिंतीवर आणले जाते आणि नंतर, सर्वात लहान मार्गाने, थर्मोस्टॅटवर आणले जाते.

कांड

महत्वाचे: समोच्च भरल्यावरच स्क्रिडचा वरचा थर ओतला जातो. परंतु त्याआधी, मेटल पाईप्स ग्राउंड केले जातात आणि जाड प्लास्टिकच्या फिल्मने झाकलेले असतात.

सामग्रीच्या इलेक्ट्रोकेमिकल परस्परसंवादामुळे गंज टाळण्यासाठी ही एक महत्त्वाची अट आहे.

मजबुतीकरणाचा प्रश्न दोन प्रकारे सोडवला जाऊ शकतो. प्रथम पाईपच्या वर एक दगडी जाळी टाकणे आहे. परंतु या पर्यायासह, संकोचन झाल्यामुळे क्रॅक दिसू शकतात.

दुसरा मार्ग म्हणजे विखुरलेले फायबर मजबुतीकरण. पाणी गरम केलेले मजले ओतताना, स्टील फायबर सर्वोत्तम अनुकूल आहे. द्रावणाच्या 1 kg/m3 च्या प्रमाणात जोडल्यास, ते संपूर्ण व्हॉल्यूममध्ये समान रीतीने वितरित केले जाईल आणि कडक कॉंक्रिटची ​​ताकद गुणात्मकपणे वाढवेल.पॉलीप्रोपीलीन फायबर स्क्रिडच्या वरच्या थरासाठी खूपच कमी योग्य आहे, कारण स्टील आणि पॉलीप्रोपीलीनची ताकद वैशिष्ट्ये एकमेकांशी स्पर्धा देखील करत नाहीत.

बीकन्स स्थापित केले जातात आणि वरील रेसिपीनुसार द्रावण मळले जाते. स्क्रिडची जाडी पाईपच्या पृष्ठभागापेक्षा किमान 4 सेमी असावी. पाईपचा ø 16 मिमी आहे हे लक्षात घेता, एकूण जाडी 6 सेमीपर्यंत पोहोचेल. अशा सिमेंट स्क्रिडच्या थराचा परिपक्वता कालावधी 1.5 महिने आहे.

महत्वाचे: फ्लोर हीटिंगसह प्रक्रियेस गती देणे अस्वीकार्य आहे! ही "सिमेंट दगड" च्या निर्मितीची एक जटिल रासायनिक प्रतिक्रिया आहे, जी पाण्याच्या उपस्थितीत होते. उष्णतेमुळे त्याचे बाष्पीभवन होईल

रेसिपीमध्ये विशेष ऍडिटीव्ह समाविष्ट करून आपण स्क्रिडच्या परिपक्वताला गती देऊ शकता. त्यापैकी काही 7 दिवसांनंतर सिमेंटचे पूर्ण हायड्रेशन करतात. आणि याशिवाय, संकोचन लक्षणीयरीत्या कमी होते.

पृष्ठभागावर टॉयलेट पेपरचा रोल ठेवून आणि सॉसपॅनने झाकून आपण स्क्रिडची तयारी निर्धारित करू शकता. जर पिकण्याची प्रक्रिया संपली असेल तर सकाळी पेपर कोरडा होईल.

मला उबदार मजला स्क्रिडने भरण्याची गरज का आहे?

पाण्याचे पाईप्स बेस किंवा कमाल मर्यादेवर घातल्या जातात, युटिलिटी रूममध्ये अतिरिक्त युटिलिटी कम्युनिकेशन्स असतात. हे "पाई" एका मोनोलिथिक स्क्रिडने भरलेले आहे.

हे सिस्टम घालणे आणि तपासल्यानंतर केले जाते, प्रदान करते:

पृष्ठभागाची ताकद;
वरून लोड आणि नुकसान पासून हीटिंग घटकांचे संरक्षण;
महत्त्वाचे गुणधर्म म्हणजे संचयन, वितरण, वरच्या दिशेने समान उष्णता हस्तांतरण, ज्यामुळे ऊर्जा खर्च कमी होतो;
फ्लोअरिंगसाठी ठोस पाया.

मोनोलिथिक स्क्रिडची जाडी 70-100 मिमी आहे, पाण्याच्या पाईपची जाडी या गणनेमध्ये समाविष्ट केलेली नाही.ज्या खोलीत हीटिंगची स्थापना केली जाईल, तेथे दुहेरी स्क्रिड चालते: पाईप्सच्या खाली खडबडीत (20-30 मिमी), त्यांच्या वरती (30-40 मिमी) फिनिशिंग. थर जितका जाड असेल तितका अधिक स्थिर हीटिंग सिस्टम.

पाणी गरम केलेला मजला ओतणे

ज्या पायावर हीटिंग सिस्टम घातली जाईल त्या पायाला समतल करण्यासाठी एक खडबडीत स्क्रिड लागू केली जाते.

तयारीचे काम आणि सामग्रीची गणना

आपल्या स्वत: च्या हातांनी उबदार मजल्याची स्थापना म्हणून अशा जबाबदार कामाची सुरुवात सामग्री आणि नियोजनासह केली पाहिजे. काटेकोरपणे सांगायचे तर, केवळ तज्ञ ज्यांना दिलेल्या खोलीत उष्णता गळतीच्या पातळीबद्दल माहिती आहे तेच अचूक गणना करू शकतात. परंतु वैयक्तिक गरजांसाठी, अंदाजे गणना बर्याचदा वापरली जाते जी आवश्यकता पूर्ण करतात.

प्रथम आपल्याला पाईप्सच्या प्लेसमेंटसाठी एक योजना काढण्याची आवश्यकता आहे. सर्वात स्पष्ट आणि सर्वात स्पष्ट गोष्ट म्हणजे पिंजर्यात कागदावर काढलेला आकृती, ज्यावर खोलीच्या चतुर्भुजावर आधारित उबदार मजल्याची गणना केली जाऊ शकते. प्रत्येक सेल एका पायरीशी संबंधित असेल - पाईप्समधील अंतर.

समशीतोष्ण क्षेत्रासाठी:

• घर आणि खिडक्या चांगल्या इन्सुलेशनसह, पाईपच्या जवळच्या वळणांमधील अंतर 15-20 सेमी केले जाऊ शकते;
• भिंती इन्सुलेटेड नसल्यास, 10-15 सें.मी.
• प्रशस्त खोल्यांमध्ये, जेथे काही भिंती थंड असतात आणि काही उबदार असतात, ते एक परिवर्तनीय पाऊल उचलतात: थंड भिंतींजवळ, पाईप्सच्या जवळच्या वळणांमधील अंतर कमी असते आणि जसजसे ते उबदार भिंतींकडे जातात तेव्हा ते ते वाढवतात.

अंडरफ्लोर हीटिंगसाठी कोणत्या प्रकारचे फ्लोअरिंग योग्य आहे

ज्यांनी उबदार मजल्यावर पार्केट किंवा जाड लाकडी फ्लोअरिंग घालण्याची योजना आखली आहे त्यांच्याकडून एक मोठी चूक केली जाते. लाकूड उष्णता चांगले चालवत नाही आणि खोली गरम होण्यापासून प्रतिबंधित करते.अशा हीटिंगची कार्यक्षमता रेडिएटरच्या तुलनेत अगदी कमी असू शकते आणि हीटिंगची किंमत खूप जास्त असू शकते.

अंडरफ्लोर हीटिंगसाठी आदर्श फ्लोअरिंग म्हणजे दगड, सिरेमिक किंवा पोर्सिलेन टाइल्स. गरम केल्यावर, ते उत्तम प्रकारे उबदार राहते आणि स्वयंपाकघर किंवा बाथरूमसाठी हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. ज्या खोल्यांमध्ये मजला उबदार असतो, तेथे मुलांना खेळायला खूप आवडते आणि लाकडी फरशीपेक्षा तिथे अनवाणी चालणे अधिक आनंददायी असते.

थोडा वाईट फ्लोअरिंग पर्याय, परंतु अतिथी खोली किंवा बेडरूमसाठी अधिक योग्य, लिनोलियम आणि लॅमिनेट आहे. हे साहित्य उष्णता चांगले चालवतात., आणि पाणी गरम करण्याची कार्यक्षमता कमी करणार नाही. या प्रकरणात, लॅमिनेट किमान जाडीसह निवडले पाहिजे आणि लिनोलियम - इन्सुलेट सब्सट्रेटशिवाय.

महत्वाचे!

गरम केल्यावर, अनेक कृत्रिम पदार्थ हानिकारक धुके सोडू शकतात. म्हणून, रासायनिक घटकांसह मजल्यावरील आवरणांवर उबदार मजल्यावरील निवासी आवारात त्यांच्या वापराच्या शक्यतेवर निर्मात्याचे चिन्ह असणे आवश्यक आहे.

अंडरफ्लोर हीटिंग बेस

जर आपण काँक्रीट मजल्यांच्या घराबद्दल बोलत असाल तर सर्वात परवडणारा सामान्य पर्याय म्हणजे वॉटर हीटिंगसह कॉंक्रीट स्क्रिड. खाजगी कॉटेजच्या पहिल्या (तळघर) मजल्यांसाठी समान पद्धत वापरली जाते, जर मजल्याचा पाया वाळूच्या उशीवर असेल, जो थेट जमिनीवर असेल.

लाकडी मजल्यांच्या घरांमध्ये, हा पर्याय लागू नाही. लाकडी मजल्यावरील बीम काँक्रीटच्या स्क्रिडचे प्रचंड वजन सहन करू शकत नाहीत, मग ते कितीही पातळ असले तरीही. या प्रकरणात, उबदार मजल्याची हलकी आवृत्ती वापरली जाते, ज्याची चर्चा वेगळ्या विभागात केली जाईल.

उबदार मजल्याची स्थापना स्वतः करा बेस तयार करण्यापासून सुरू होते. उबदार मजला तयार करण्याचा आधार सपाट असावा, प्रोट्र्यूशन्स आणि डिप्रेशनशिवाय.कमाल स्वीकार्य फरक 5 मिमी आहे. जर पृष्ठभागावरील दोषांची खोली 1-2 सेंटीमीटरपर्यंत पोहोचली तर 5 मिमी पर्यंत धान्य आकारासह ग्रॅनाइट स्क्रीनिंगचा पातळ थर (बारीक ठेचलेला दगड) भरणे आणि समतल करणे आवश्यक आहे. लेव्हलिंग लेयरच्या वर, आपल्याला एक फिल्म टाकावी लागेल आणि थर्मल इन्सुलेशन घालताना, लाकडी बोर्डांवर चालावे लागेल. अन्यथा, लेव्हलिंग लेयर स्वतःच अनियमिततेचा स्रोत बनेल.

उबदार मजला डिझाइन करण्याच्या प्रक्रियेत आपल्याला आणखी काय विचारात घेणे आवश्यक आहे

फ्लोअर हीटिंग सिस्टमसाठी प्रकल्प विकसित करण्याच्या प्रक्रियेत, पाईप घालणे, मूलभूत परिमाणे, अंतर आणि इंडेंट्स आणि फर्निचरची व्यवस्था दर्शविणारी योजनाबद्ध रेखाचित्र तयार करण्याची शिफारस केली जाते.

जिल्हाधिकारी गट

डिझाइन स्टेजवर, कूलंटचा प्रकार निर्धारित केला जातो: 70% प्रकरणांमध्ये, पाणी वापरले जाते, कारण ते सर्वात प्रवेशयोग्य आणि स्वस्त पदार्थ आहे. तापमान बदलांची प्रतिक्रिया ही त्याची एकमेव कमतरता आहे, परिणामी पाण्याचे भौतिक गुणधर्म बदलतात.

screed मध्ये पाईप्स सह मजला पाई

इथिलीन ग्लायकॉल किंवा प्रोपीलीन ग्लायकोलवर आधारित अँटीफ्रीझ विशेष ऍडिटीव्हसह जे द्रवपदार्थांची रासायनिक आणि शारीरिक क्रिया कमी करतात ते बहुतेक वेळा अंडरफ्लोर हीटिंगसाठी उष्णता वाहक म्हणून वापरले जातात. कोणत्याही परिस्थितीत, कूलंटचा प्रकार डिझाइन टप्प्यावर विचारात घेणे आवश्यक आहे, कारण त्याचे गुणधर्म हायड्रॉलिक गणनांचा आधार बनतात.

शीतलक म्हणून अँटीफ्रीझ

आपल्याला खालील बारकावे देखील विचारात घेणे आवश्यक आहे:

प्रति खोली एक सर्किट घातली आहे.
कलेक्टर ठेवण्यासाठी, घराच्या मध्यभागी निवडा. हे शक्य नसल्यास, वेगवेगळ्या लांबीच्या सर्किट्सद्वारे शीतलक प्रवाहाची एकसमानता समायोजित करण्यासाठी, फ्लो मीटर वापरले जातात, जे मॅनिफोल्डवर स्थापित केले जातात.
एका कलेक्टरशी जोडलेल्या सर्किट्सची संख्या त्यांच्या लांबीवर अवलंबून असते

तर, 90 मीटर किंवा त्याहून अधिक लांबीच्या सर्किटसह, एका कलेक्टरला 9 पेक्षा जास्त सर्किट कनेक्ट केले जाऊ शकत नाहीत आणि 60 - 80 मीटरच्या सर्किट लांबीसह - 11 लूप पर्यंत.
अनेक कलेक्टर्स असल्यास, प्रत्येकाचा स्वतःचा पंप असतो.
मिक्सिंग युनिट (मिक्सिंग मॉड्यूल) निवडताना, सर्किट पाईपची लांबी विचारात घेणे आवश्यक आहे.
अधिक अचूक गणना केवळ खोलीतील उष्णतेच्या नुकसानावरील डेटावर आधारित नाही, तर वरच्या मजल्यावर उबदार मजला देखील स्थापित केला असल्यास, कमाल मर्यादा पासून घरगुती उपकरणे आणि उपकरणे यांच्या उष्णतेच्या प्रवाहाच्या माहितीवर आधारित असेल. बहुमजली इमारतीची गणना करताना हे संबंधित आहे, जे वरच्या मजल्यापासून खालच्या मजल्यापर्यंत चालते.
पहिल्या आणि तळघर मजल्यांसाठी, इन्सुलेशनची जाडी किमान 5 सेमी घेतली जाते, उच्च मजल्यांसाठी - किमान 3 सें.मी.

कॉंक्रिट बेसद्वारे उष्णतेचे नुकसान टाळण्यासाठी दुसऱ्या मजल्यावरील इन्सुलेशनचा वापर केला जातो.
जर सर्किटमध्ये दबाव कमी होण्याचे प्रमाण 15 kPa पेक्षा जास्त असेल आणि इष्टतम मूल्य 13 kPa असेल, तर शीतलक प्रवाह कमी होण्याच्या दिशेने बदलणे आवश्यक आहे. तुम्ही घरामध्ये अनेक लहान सर्किट्स घालू शकता.
एका लूपमध्ये किमान स्वीकार्य शीतलक प्रवाह दर 28-30 l/h आहे. जर हे मूल्य जास्त असेल तर लूप एकत्र केले जातात. कमी शीतलक प्रवाहामुळे सर्किटची संपूर्ण लांबी पार केल्याशिवाय ते थंड होते, जे सिस्टमची अकार्यक्षमता दर्शवते. प्रत्येक लूपमध्ये शीतलक प्रवाहाचे किमान मूल्य निश्चित करण्यासाठी, मॅनिफोल्डवर स्थापित फ्लो मीटर (रेग्युलेटिंग वाल्व) वापरला जातो.

मॅनिफोल्डला पाईप्स जोडणे